Окосячка т образная своими руками. Как сделать окосячку в доме из бруса и не ошибиться с выбором

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь . В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже - нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
Затем на шип надевается составная часть окосячки.
Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Обсада дверных проёмов

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

Сначала выпиливается сам проем.
Потом выпиливаются шипы и пазы.
Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

В последние годы в мире появляется все больше приверженцев домов из природных материалов. Дерево - не самый дешевый из них, но при этом самый популярный. Ведь древесина - экологически чистый, теплосберегающий и долговечный материал (при качественной обработке и умелом использовании). Но деревянные сооружения обладают специфическим свойством - усыхают и проседают. Поэтому во время строительных работ в деревянном доме следует особое внимание уделить окнам и дверным проемам. Окосячка (обсада) - обязательная работа при строительстве деревянного дома. Она позволяет надежно укрепить все проемы в доме и предотвратить перекосы бревен. Предлагаем далее подробную инструкцию по изготовлению окосячки своими руками, в том числе с видео от профессионалов.

Окосячка: понятие и основные разновидности

Окосячка или обсада - это деревянная конструкция (короб), устанавливаемая в оконные и дверные проемы перед монтажом окон и дверей. Состоит из вершины, боковин и подоконной доски/порога. Она защищает окна и двери от деформации, которая может возникнуть при усадке конструкций.

При изготовлении обсады следует помнить об определенных нюансах:

элементы для окосячки должны иметь ширину, не превышающую 26 см, иначе велика вероятность появления трещин в конструкции;
древесина, используемая для изготовления короба, должна иметь влажность не менее 10 %. Если материал будет иметь меньшую влажность, внутри него могут появиться трещины;
простая конструкция обсады используется лишь при креплении деревянных окон. ПВХ-конструкции требуют более сложной «подпорки» с лафетом. Но это уже отдельный вопрос.

Обсада для деревянного дома закладывается в проемы с помощью различных технологий. В зависимости от этого различают несколько видов окосячки, используемых в деревянном доме:

«Закладной брусок». Один из наиболее часто применяемых вариантов ввиду своей дешевизны и простоты сборки. В качестве материала используются досочные обрезки. Для качественной установки обсады подобного типа с внутренней стороны проема вырезается специальный паз, в который закладывается брусок с сечением в виде квадрата. Далее крепится чистовая доска.
«В шип монолит». Более качественный тип обсады, применяемый при строительстве домов из цельного бруса и других недешевых материалов. Изготавливается из цельного бруса с сечением в виде буквы Т.
«В колоду». Окосячка представлена монолитным брусом, в котором прорезан паз в виде буквы П. Для вершины используется обрезная доска толщиной 5 см.

Технология изготовления окосячки своими руками

Обсада проемов в деревянном доме - довольно несложный процесс и его вполне возможно осуществить собственными силами. Для этого потребуется лишь знания технологии изготовления и определенный набор инструментов.

Подготовка материалов и инструментов

Итак, подготавливаем необходимые материалы (обрезные доски, брусья), не забываем о защитной маске с респиратором, а также определенный набор инструментов, который ускорит и упростит рабочий процесс:

дрель;
шуруповерт;
машинка для шлифования дерева;
пила (циркулярка или на бензине);
лобзик;
сверла;
измерительные инструменты.

Совет. К выбору необходимых для окосячки материалов следует подходить с особой тщательностью: брусья и доски должны быть качественными и тщательно высушенными. Не страшно, если древесина будет с дефектами (имеются ввиду сучки).

Изготовление окосячки для оконных проемов

Воспользуемся простым методом создания обсады. В смежных с проемом бревнах вытачиваем пазы. Первым загоняем в паз брус для нижней стороны окосячки (поверхность должна быть полностью зачищенной и абсолютно ровной). Он обеспечит устойчивость боковых сторон. Предварительно под него кладем слой джута или волокна из льна (они послужат своеобразным уплотнителем).

После приступаем к вертикальным брусьям, под которые также заранее закладываем уплотнительный слой. Последний на очереди - верхний брус. Паз для него должен быть несколько глубже по сравнению с остальными, чтобы остался небольшой зазор после установки бруса. Он выполнит роль компенсационного пространства в том случае, если стены дома деформируются с течением времени. Его мы также заполняем уплотнителем. На этом процесс установки можно считать завершенным.

Совет. Некоторые строители при установке окосячки в качестве уплотнителя используют монтажную пену. Не рекомендуем ее использовать, поскольку она «намертво» скрепит бревна между собой, что сделает невозможным процесс естественной усадки древесины и обсада будет просто бесполезна.

Изготовление окосячки для дверных проемов

С дверными проемами дело обстоит несколько сложнее, нежели с оконными, виду большего объема работы и необходимости видоизменения чертежей дверной конструкции при использовании обсады. Предлагает вам следующий вариант изготовления обсады для дверного проема:

Используя уровень и отвес, делаем точные замеры для расположения проема.
При помощи пилы создаем проем нужных размеров.
На боковых сторонах проема выпиливаем симметричные пазы для бруска (5х5 см) и вгоняем в них заранее заготовленные бруски. Они должны быть немного короче самого паза, чтобы во время усадки дома не возникли перекосы. Брусок при этом крепить нельзя! Оставляем его свободным.
Уплотняем боковые стороны полуметровой лентой джута. Не стоит уплотнять всю поверхность проема, поскольку во время закручивания саморезов она может накрутиться на них.
Приступаем к установке чернового короба. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не зацепить саморезами бруски в пазах, иначе они зафиксируют всю конструкцию на одном месте, что приведет в будущем к появлению между бревнами щелей.
Все зазоры и стыки заполняем уплотнителем. Затем при помощи наличников закрываем все щели и пустоты. Швы между дверью и обсадой можно уплотнить пеной/герметиком и закрыть наличником. Обсада готова!

Мы ознакомили вас с процессом самостоятельного изготовления окосячки для проемов в деревянном доме. Теперь вы знаете, что он довольно несложен, но при этом от него в определенной мере зависит надежность и долговечность деревянной конструкции. Желаем вам удачного ремонта!

Изготовление обсадной коробки в деревянном доме: видео

Окосячка дверных проемов: фото

Установка данной конструкции обязательна при монтаже оконных рам и дверных полотен, так как деревянные здания, в отличие от кирпичных, со временем дают существенную усадку. Использование данных коробок поможет защитить окна и двери от сильных повреждений, которые будут получены вследствие воздействия на них веса дома. Но качественное исполнение возложенных на них обязательств напрямую зависит от правильного выполнения их монтажа, а также выбора способа его проведения.

Сложно ли собирается окосячка своими руками: виды и чертежи ее устройства

Рассмотрим для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки, которые могут быть применены в .

Существует два основных типа изготовления и монтажа этой защитной коробки:

1. Конструкция с деталями по форме буквы «П».

Данная конструкция имеет четыре основных элемента: верхний и нижний элементы, у которых по краям либо вырезаны пазы, либо срезаны уголки, а также боковины, у которых вдоль плоскости вырезаны длинные пазы. Такая коробка фиксируется на выступающих шипах, которые вырезаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки считается классическим, и вполне способен справиться с возложенными на него обязанностями.

чертеж оконного блока
основные виды обсадной коробки

2. Конструкция с деталями по форме буквы «Т».

Данная конструкция также имеет всего лишь четыре основных элемента: верхний и нижний с аналогичными предыдущему варианту способами крепления к боковинам, а также сами боковины, которые снабжены шипами, пролегающими вдоль их плоскости. Такая коробка фиксируется в вырезанных пазах, которые сделаны на боковых сторонах проема.

Такой способ установки стал применяться не так давно, он несколько сложнее в плане выполнения, но более надежен и лучше справляется с распределением нагрузки от усадки стен.

Рассмотренные для выполнения своими руками виды и чертежи окосячки показали, что при сооружении данной конструкции не используются крепежные элементы. Крепление происходит только посредством использования системы шип-паз. Все расхождения между стыками, щели и зазоры заполняются при помощи мягкого утеплителя.

Использование монтажной пены в данном случае крайне нежелательно. В застывшем виде она становится слишком жесткой, кроме того она прочно прилипает к поверхностям, из-за чего собранная коробка слишком жестко фиксируется к проему и теряет свои функциональные свойства.

Как правильно провести окна разного расположения.

Подробное описание процесса сборки устройства под установку металлопластикового пакета

После рассмотрения для сборки своими руками видов и чертежей окосячки, можно перейти к изучению процесса ее сборки. Детально остановимся на классическом варианте ее обустройства:

1. Вырезаем проем в стене на 25 см больше в ширине и в высоте, нежели размеры будущего окна.

2. Учтите, что при резке боковых сторон должно быть сначала вырезано на 5 см меньше с каждой боковины (это припуск под вырезку будущего шипа).

окосячка своими руками (этапы 1-7)
окосячка своими руками (этапы 8-13)

3. С припуска с боков срезается лишняя древесина, остается только средняя часть боковины шириной 5-7 см.

4. Берем четыре бруса с размерами приблизительно 10х25см. Длина их должна соответствовать размерам будущей рамы с прибавкой их ширины. Более широкая часть будет становиться поперек стены.

5. Вырезаем на краях двух элементов (верхнего и нижнего) опорные площадки (срезаем половину толщины доски).

6. На краях еще двух элементов делаем такие же срезы, вдоль их задней стороны вырезаются пазы, ширина которых равна ширине ранее сделанных шипов на боковых сторонах проема.

7. По внешнему краю каждой детали делается срез материала толщиной 2 см и с заходом на плоскость на 6 см. Данная площадка называется «четверть» и предназначена она для установки на ней рамы.

8. Нижняя часть проема выстилается льноватином и на него сверху накладывается одна из деталей без пазов.

10. Боковины необходимо подпереть, чтобы они хорошо были зафиксированы, так как укладка верхнего элемента немного затруднительна. Деталь вставляется на место и постепенно забивается своими краями в опорные площадки на боковинах.

11. Между верхней деталью и верхней частью проема остается очень заметный зазор (около 5 см). Он тщательно забивается льноватином или другим утеплителем. Закрывается нелицеприятное зрелище забитой щели наличниками.

12. Пакет устанавливается в квадрат, которые образовали четверти всех четырех деталей. Крепеж осуществляется саморезами, но обязательно следите за тем, чтобы они не вошли в рядом расположенный паз.

Отделка дверного проема мало чем отличается от тех же работ, но проводимых на проеме для окна. Сложнее сделать такой вариант обсады, только из-за значительно увеличившихся размеров самого проема и деталей. Желательно после окончания всех работ тщательно обработать поверхности антисептическими средствами.

Просто так в оконный проем пластиковое или деревянное окно в деревянном доме не ставят. Нужно сначала сделать в этом проеме так называемую обсаду, окосячку.

Делается обсада так, чтобы образовать некоторое подобие оконной коробки, которая крепится к стенам не жестко, а имеет возможность ходить вверх-вниз при усадке деревянного дома. Если же поставить окно без такой "плавающей" коробки, то есть опасность, что дом будет усаживаться и деформирует раму окна. Или, напротив, окно не даст бревнам дома усаживаться, и между ними образуются большие щели.

Как сделать обсаду самому?

Для профессионалов сделать обсаду не представляет труда. Берут бензопилу, вырезают нужные пазы, сколачивают доски нужным образом и все - обсада готова.

Но можно ли сделать эту самую окосячку самому, не имея специальных навыков и даже без бензопилы? Мы попробовали и сделали. Смотрите далее небольшой фоторепортаж о ходе строительства:

Сразу покажу конечный результат, восемь вот таких окон в доме из бруса:

На каждое окно использовались доски-сороковки толщиной 40 мм, а также деревянные бруски 50 на 50 мм (или 50 на 40). И такие простые инструменты:
- циркулярная пила,

Дрель со сверлом Форстера,

Молоток и стамеска.

Итак, мы начали первое окно:

Сперва решили сделать так - выпилить циркуляркой пропилы под ширину бруска, потом высверлить сверлом Форстера и выбрать стамеской. Пропилы делались по высоте снизу и сверху не до конца - просто потому, что циркуляркой иначе не сделаешь. Но для бруска этого достаточно.

Но потом этот способ был усовершенствован. Мы стали делать циркуляркой не два, а несколько разрезов, причем под углом, так что сразу выбирается много дерева.

Потом дорабатываем сверлом, немного стамеской и получаем красивый паз, который сразу обрабатываем сенежью (или иной биозащитой):

Вставляем в паз брусок. Если получается не идеально, и брусок слегка «болтается», вставляем его с джутовым утеплителем:

Зазор вверху примерно 5-7 см. оставляем дл усадки дома, чтобы при необходимости брусок обсады, окосячки мог двигаться в своем пазу вместе с окном.

Далее берем доски и шурупами крепим их к брускам. Сначала к доскам обсады мы степлером приделывали джутовую ленту - для утепления. Пожалуй, сейчас вместо джута я бы сделал уплотнительную ленту синтетическую, продаются такие белого цвета из вспененного полипропилена. Джут, как оказалось, в дождь хорошо промокает и пропускает воду внутрь помещения. Что не очень хорошо.

Обратите внимание, что шурупы не должны протыкать бруски насквозь и врезаться в сами стены дома. В этом случае пропадет весь эффект от такой обсады-окосячки.

Можно было бы ограничиться тремя досками, т.е. сделать обсаду буквой «П». Мы делали коробку из 4 досок, соединяя их металлическими уголками, четыре уголка снаружи и четыре изнутри комнат. Показалось, что обсада в форме коробки будет более надежной. Но зато это уменьшило высоту окна, что теперь кажется не очень хорошо.

Итак, вот результат, сверху прибили доску, чтобы закрыть оставляемый зазор в 5 (примерно) сантиметров. Зазор нужен все для того же - чтобы обеспечить возможность усадки дома.

Следующим летом, когда уже стояли окна, выяснилось, что при сильном дожде через этот зазор сверху, несмотря на прибитые к обсаде доски, в комнаты проникает вода. Потому они сверху были заделаны оконным герметиком.

Итак, обсада делалась летом. По нашим прикидкам такие обсады своими руками позволили сэкономить около 40 тыс. руб - так как коробки на окна вместе с монтажом в это лето стоили примерно 4500-6000 руб.

А осенью на обсаду были смонтированы пластиковые окна. Прошел почти год, пока проблем не выявлено. Да, на фото видна лестница, но сами обсадыделались без нее - все исключительно изнутри комнат. Но на втором этаже во время работы страховались, чтобы не упасть - обвязывали себя автомобильным тросом, который закрепляли концом за балки внутри дома.

Можно заметить, что мы для обсады делали пазы. Можно было и по-другому - вместо того, чтобы вырезать пазы под бруски, можно делать на оконных проемах шипы.
А бруски прибивать к доскам. Это, скорее всего, менее трудоемко, т.к. не нужно будет ничего вырезать сверлом и стамеской. Получится конструкция, как показано на схеме:

Ещё про строительство этого дома - фотоотчеты про , о

При возведении загородного дома особо пристальное внимание должно уделяться таким ответственным элементам деревянных конструкций, как оконные и дверные переплеты. А связано это с известным всем сезонным явлением под названием «усадка», обязательно проявляющимся в процессе их эксплуатации. При подготовке оконных и дверных проемов всегда следует иметь это в виду и заранее позаботиться о том, чтобы возможная усадка не привела к неприятным последствиям, а именно – к деформации указанных конструкций.

Для исключения возможной деформации оконных и дверных проемов последние помещаются в специальный оклад, называемый окосячкой (или обсадом). Таким образом, окосячка в деревянном доме позволит вам обезопасить переплеты строения от его естественной усадки.

Конструктивно обсад в деревянном доме состоит из 3-х составных частей:

боковые стойки (боковины);
так называемый «вершник»;
подоконная доска (для окон) и порог – для дверных проемов.

Известно несколько способов изготовления окосячки, каждый из которых будет рассмотрен нами более подробно в следующем разделе.

Способы изготовления обсадных коробок

Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.

«В закладной брусок»

Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).

Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.

В шип монолит

Этот способ предполагает изготовление обсада оконных и дверных проемов из цельного прямоугольного бруса, имеющего в разрезе «Т» образный профиль (с шипом посередине).

При сборке простенков укладываемые в сруб бревна «нанизываются» своими пазами на этот шип и при последующей усадке строения могут свободно перемещаться вдоль него. В качестве вершника (верхней перемычки) в этом случае можно использовать обычную обрезную доску толщиной порядка 50 мм.

В колоду

При данном варианте конструкции ещё до монтажа коробки на торцах стенных брёвен оформляются вертикальные гребни, а в боковых стойках-брусьях окосячки делается паз по размеру шипа. При сборке короба в первую очередь монтируется нижняя подоконная доска (её ещё называют порогом), после чего в шипы вставляются боковые стойки окосячки, проложенные рулонным уплотнителем того или иного вида.

Верхняя часть сборного короба («вершник») играет роль распорки её боковых стоек; при этом между ней и верхним венцом сруба оставляется небольшой промежуток, используемый в качестве усадочного зазора. Этот зазор обязательно заполняется уплотнительным материалом выбранного вами типа. На заключительной стадии оформления оконных проемов на них монтируются откосы и наличники, закрывающие участки примыкания к торцам сруба.

Основные этапы сборки

Все операции по изготовлению окосячки строго регламентированы и выполняются, как правило, в следующем порядке:

подготовка (разметка и вырезка) соответствующего проема;
его оформление под выбранный вами вариант обсада;
монтаж самого обсада;
установка в него оконного или дверного блока.

При подготовке посадочного места необходимо уточнить его размеры с учетом расстояния до уровня пола. Для окон, в частности, оно должно составлять порядка 80–90 см. После этого производится разметка проема с обязательным использованием простейших инструментов для проверки – строительного отвеса и уровня.

Размеры проема должны быть больше габаритов оконной конструкции примерно на 40–60 мм, что связано с необходимостью оставлять усадочные (компенсационные) зазоры.

В зависимости от выбранной вами технологии изготовления работы по оформлению проема под окосячку включают в себя подготовку в ней паза или гребня. Монтаж окосячки также производится с учетом особенностей выбранного вида обсадной технологии, то есть с соблюдением всех правил и порядка сборки данной конструкции. На заключительной стадии работ производится непосредственная установка оконного или дверного блока в подготовленный обсад.

При изготовлении окосячки своими руками всегда следует помнить о том, что её применение обосновано лишь в случае, когда возраст дома не превышает 10 лет. При больших сроках использование этих технологий не обязательно, поскольку строение уже полностью исчерпает свой усадочный ресурс.

Видео

В этом видеоматериале показано, как сделать обсаду на пластиковое окно в срубе: