Как улучшить плодородие глинистой почвы. Что такое суглинок? Свойства суглинка

Что такое суглинок?

Глинистые почвы классифицируются исходя из содержания в них глинистых частиц. Их систематизируют на , супеси, суглинки и прочее.

Суглинок — разновидность глинистой почвы, состоящий на треть из глинистого содержимого, состоящую из небольших частиц в форме пластинок. Остальное это песок и другие примеси. Окрас может иметь самый разный — серый, красно-бурый, жёлтый. Суглинок имеет различные разновидности .

Описание и свойства суглинка

Частицы глины водонепроницаемы, но их поры активно впитывают и удерживают воду. По соотношению объёма почвы и количества пор на неё — пористость глинистой почвы считается сравнительно большой.

Почвенный грунт (суглинок), поглотив воду, уже не отдаёт её обратно, даже полностью высыхая. Замерзая, вода кристаллизуется в лёд. Расширяясь, он соответственно увеличивает объём почвы. Чем более глины содержится в почве, тем более проявлено это физическое свойство.

Размер пор суглинка позволяет воде находящейся в них, связывать между собой глинистые частицы, за счёт капиллярного притяжения. Это позволяет почве сохранять пластичность. Поэтому чем более в суглинке количества глины, тем более он пластичен.

Обычно суглинки обладают высокой пластичностью, за счёт небольшого содержания песка. Суглинок по содержанию влаги значительно превосходит супеси. Это обуславливает высокий пористый коэффициент суглинка , гораздо больше, тот же коэффициент супеси.

Чем больше влажность грунта, тем больше страдают его несущие характеристики, вода суглинка придаёт ему крайне нежелательные свойства.

Грунт становится всё более ненадёжным, по мере приближения к грунтовым водам. Отсюда естественный вывод — чем выше к поверхности земли находятся грунтовые воды, тем меньше подходит участок, представленный преимущественно, суглинком, для строительства.

Пористость суглинка зависит, в частности, от глубины вымерзания грунта. В поверхностных слоях, вода, расширяясь, образует дополнительные поры, чего не скажешь о более низких прослойках, где замерзания не происходит.

Эти слои более плотные, почти несжимаемые. Отсюда следует, что чем выше залегает пласт, тем выше его пористость. Глубина вымерзания в северных странах, порой превышает 2-х метровую отметку, но в среднем это 1-1,5 м.

Несущие характеристики пластов, находящихся ниже глубины замерзания, как минимум в три раза превышают те же свойства верхних.

В любом случае просадки глинистого грунта под фундаментом не избежать — главное чтобы она не превышала допустимой нормы. Да и для прессования суглинка под весом конструкции требуется определённое время — минимум несколько лет, к тому же это зависит от количества выпавших за это время осадков.

Чем более пористый грунт, тем быстрее это произойдёт. Поэтому лучше перед тем как начинать возводить фундамент на суглинке, следует как следует уплотнить верхний слой почвы.

Да и в любом случае технология выполнения фундамента, особенно, ленточного, подразумевает насыпку их гравия и щебня в его основание, что заметно снижает риск недопустимой просадки почвы.

Суглинок обладает наибольшими несущими свойствами, по мере глубины залегания почвенного пласта. Чем ниже располагается пласт, тем выше плотность суглинка .

Всё это должно учитываться при строительстве на суглинистых грунтах. А значит, верхний пласт должен быть однородным по составу, а грунтовые воды должны находиться на значимой глубине, в противном случае аварийного проседания почвы под фундаментом, не избежать.

При строительстве на влажных и неустойчивых грунтах, применяются специальные сваи, подкладываемые под фундамент, но это уже другая тема. Классификация суглинков довольно разнообразна.

Это лёгкий суглинок, содержащий до трети глинистой составляющей, средний суглинок содержащий более трети глины, и суглинок тяжёлый , где глина может составлять половину всего объёма. Помимо этого суглинки разделяются по своему происхождению.

Валунные суглинки — представлены горными валунами, различного размера. Преимущественно состоят из валунов небольшого размера.

Лёссовидные суглинки — породы рыхлой консистенции, схожие с одноимённым лёссом. Покровные суглинки — присущи приледниковым зонам, и породам, образовавшимся во времена древнего обледенения.

Применение суглинка

Суглинок, характеристика которого позволяет использовать его в самых различных областях, применяется при прокладке дорого, строительстве, производстве кровельной черепицы и кирпича, плитки из , изготовлении строительных растворов и портландцемента.

При строительстве на суглинке и схожих по свойствам с ним пластами необходимо понимать, что дело это непростое и требует особых знаний в этой области. Раньше при возведении построек с подвалами, на мокрых почвах, использовали суглинок и глину как изоляционный материал, не пропускающий воду.

По старинной технологии на стены наносился водонепроницаемый слой из смеси глины, суглинка и ещё некоторых примесей. И подвальные помещения, даже на так называемых плавающих грунтах, оставались сухими!

К сожалению, в наше время эти уникальные технологии утеряны, и порой на даже относительно сухом грунте в подвальных помещениях многих сооружений крайне сыро.

Помимо строительства и производства, суглинок широко применяется в сельском хозяйстве. Он идёт на изготовление искусственных растительных грунтов.

Месторождения и добыча суглинка

Примечательно что из одного и того же карьера, одновременно добывается глина, суглинок и прочие родственные им породы. Они располагаются слоями — по порядку идёт простая земля, суглинок , и т.д.

Разработке месторождения предшествует разведка залегания пород, установление их характеристик, и объём запасов. Потом счищается непригодные слои вместе с поверхностной растительностью.

Добычу грунта, как правило, производят открытым способом, с карьера, с помощью экскаваторов. Далее он транспортируется прямиком на перерабатывающее предприятие, которое не редко расположено вблизи места его разработки.

Осуществляется это любым видом транспортировки, начиная от железной и обычной дороги, и заканчивая прямым конвейером, например, в виде канатной дороги, на которую подвешиваются контейнера с грунтом. Эта область, как и многие прочие, давно полностью автоматизирована.

Следующим этапом переработки является измельчение фракции, её просев и смешивание с различными реактивами для дальнейшего применения в промышленности.

Важно максимально провести разработку месторождения, использовать весь полезный объём сырья, не смешав качественные слои с невостребованным грунтом, не допустить затопления грунтовыми водами, обвалов и т.п.

Во время извлечения суглинистых почв, каждый слой разрабатывается в отдельном порядке, потому — что во многих случаях они имеют разные свойства и идут на разные цели в производстве.

На даны момент в мире в больших объёмах добывают глинистые грунты, в частности, суглинки большинство стран. Из них стоит отметить Россию (Урал, Сибирь), Украину (Донецк), Грузию, Казахстан, Туркмению, а также Беларусь. Глинистые почвы крайне распространены, и в буквальном смысле находятся под ногами.

У нас с мужем была мечта — купить дом на земле. Как хорошо около дома иметь участок и выращивать на нём огурчики и помидорчики. Наши растения получат много заботы, внимания, а значит и результат не заставит себя ждать. Мечту мы осуществили — купили домик на 12 сотках. С азартом занялись земледелием, но в первый же год были разочарованы.

про поверхностную обработку почвы

Земля на участке оказалась глинистой и не поддавалась обработке. Воткнуть в почву лопату требовало больших усилий. Копка земли превратилась в каторжный труд. Всю весну мы проводили с лопатой в руках, а почва оставалась плотной, как цемент. Растения мучились, болели и их постоянно съедали вредители. Урожая мы почти не видели, несмотря на то, что проводили на участке много времени: пололи, рыхлили и поливали. Чтобы хоть что-то вырастить, стали увеличивать количество посадок. И была у нас поговорка: «Мы берём не качеством, а количеством» .

От такого земледелия мы быстро устали и перешли на продукцию с рынков. Огород стали засаживать картофелем, не пустовать же земле. Но урожай картофеля был плачевный.

— Ну как сосед нынче урожай?
— Как никогда! Мешок картошки посадил, мешок собрал, и ни одна не пропала!

Два года назад в интернете мы узнали о природном земледелии. Мысль о том, что плодородие почвы можно восстановить и землю сделать рыхлой и живой, вернула нас к желанию опять заняться земледелием. Без тени сомнения мы решили, что сделаем свою глинистую почву рыхлой, живой и плодородной.

Первое, что мы сделали — это вычеркнули из списка своих «друзей» лопату и купили плоскорез Фокина. Оказывается, чтобы земля восстанавливалась и кормила наши растения, её нельзя копать, а нужно рыхлить на глубину 5-7 см.

Кроме этого плоскорезом легко, не нагибаясь, срезаем сорняки, сидераты, делаем бороздки.

Наша новая первая весна

Когда стаял снег, очень быстро прорыхлили верхний слой плоскорезом и половину участка засеяли сидератами.

Культуры мы садили в свои сроки, начиная с мая месяца. Рыхлили землю плоскорезом, формировали им же грядки, нарезали бороздки и сеяли семена. Времени и труда на посадки ушло мало.

Картофель садили прямо на землю в борозды:

Картофель накрыли толстым слоем сена:

Биококтейль я готовлю так:
На 10 литров воды беру 20 гранул Экоберина, 20 гранул Здорового сада, 20 капель НВ-101 и 1 столовую ложку биораствора Сияния-1. Хорошо перемешиваю до растворения гранул и биококтейль готов!

Никаких прополок, бесконечных поливов и рыхлений. Растения выглядели здоровыми и красивыми.

Это было самое счастливое лето за последние годы. Мы отдыхали, а на грядках всё росло само собой.

Но главное чудо нас ожидало осенью. Как же сильно изменилась наша почва за один сезон. Урожай мы собирали без вил и лопат, а земля была рыхлой, структурной, влажной и живой. На грядках было огромное количество дождевых червей. И это наша глинистая почва, которая казалась безнадежной.

Урожай вырос хорошим. Плоды крупные, ровные, сочные и очень вкусные.

Мы верили, что у нас всё получится, но то, что за один сезон будут такие изменения — для нас было неожиданно.

Природное земледелие полностью изменило наше отношение к земле. Впереди ещё столько нового и интересного.

Любите землю, какой бы она не была. Её плодородие в ваших руках!

Елена Лекомцева и Сергей Беспалов

Глинистая почва очень трудна для обработки. Тем не менее очень много дачных участков и огородов именно с глинистой почвой. Рассмотрим, как улучшить глинистую почву.

✔Для начала надо обратить особое внимание на планировку поверхности вашего участка. Все неровности рельефа должны быть выровнены, чтобы избежать какого-либо застоя воды. А направление грядок должно быть определено так, чтобы по межам был постоянно обеспечен хороший сток излишка воды.

✔ Очень важно глинистую почву на зиму перекапывать, не разбивая комков. Сделать это надо до наступления осенних дождей, чтобы не уплотнить еще более почву. Зимой структура этих комков улучшится под воздействием мороза и влаги. Это ускоряет весеннее высыхание и прогревание почвы. А весной такую почву надо перекапывать ещё раз.

✔ При окультуривании глинистых почв и углублении их пахотного слоя нельзя выворачивать на поверхность значительную часть нижнего подзолистого слоя. Глубину перекопки надо каждый год увеличивать всего на 1-2 см, добавляя при этом под перекопку известковые материалы и органические удобрения.

✔ Если земля настолько тяжела, что затруднена даже перекопка, то можно добавлять дробленый кирпич, солому, мелко рубленные ветки, кору. За неимением кирпича его можно заменить пережженными сорными травами. Их сжигают вместе с корнями и приставшей к ним землей, а затем вносят в почву при перекопке.

✔Основной прием для постепенного улучшения структуры тяжелых глинистых почв - это внесение органических удобрений: перепревшего навоза, торфо-навозных, торфяно-фекальных и сборных компостов и торфа.

В годы их освоения желательно вносить каждый год не менее чем по 1,5-2 ведра перепревшего навоза или компоста на 1 кв. метр. При этом органические удобрения в первые годы окультуривания почвы надо заделывать на глубину не более 10-12 см, что способствует их лучшей и более быстрой минерализации. Это стимулирует развитие полезных почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В результате их жизнедеятельности почва становится более рыхлой, структурной, лучше проницаемой для воздуха и воды и более плодородной для растений.

При этом вносимый в глинистую почву навоз должен быть хорошо перепревшим, иначе корни растений могут “сгореть”. Желательно использовать только конский или овечий навоз, так как они быстрее разлагаются.

✔Перед внесением в почву торфа его обязательно надо выветрить. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он имеет избыток железа, приносящий растениям вред.

✔Хорошие результаты дает внесение в почву лежалых древесных опилок, не более одного ведра на 1 кв. метр. Но их внесение в почву при разложении отвлекает на себя часть почвенного азота, что снижает плодородие почвы и ухудшает условия произрастания растений.

Чтобы этого не произошло, эти опилки надо предварительно замочить раствором мочевины (150 граммов мочевины на 10 литров воды на 3 ведра опилок) или же использовать подстилочные от скота опилки, обильно смоченные мочой животных.

✔Хорошие результаты дает внесение в такую почву суперкомпостов из группы “Пикса”. Доза внесения “Пиксы” и “Пиксы-люкс” небольшая. На пакетиках указаны правила внесения, а результат вы получите уже в следующем году.

✔ Одновременно с органикой надо при осенней перекопке вносить в глинистую почву значительные дозы речного песка. Это очень трудоемкий, но эффективный приём.

В связи с тем, что для разных культур, выращиваемых на участке, требования к механическому составу почвы разные, то и количество вносимого песка может быть разным.

Большинство овощей, многие цветочные культуры, особенно луковичные и однолетники, лучше растут на легких суглинках. Поэтому при подготовке почвы под эти культуры следует вносить на 1 кв. метр по 1 ведру песка.

Для капусты, свеклы, яблони, сливы, вишни и некоторых цветочных культур (гладиолусы, дельфиниумы, пионы, розы) лучшими являются почвы более тяжелого механического состава. Поэтому при подготовке участка под них достаточно вносить на 1 кв. метр по половине ведра песка.

✔ Вносить в тяжелую глинистую почву органику и речной песок надо хотя бы через год в течение нескольких лет. Дело в том, что органику растения будут использовать для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз, и почва в верхнем обитаемом слое снова “потяжелеет”.

Но все же при внесении в почву в течение 5 лет органики и песка в таких количествах можно верхний пахотный слой почвы толщиной 15-18 см превратить из глинистого в суглинистый.

✔ Очень эффективно применение однолетних зеленых удобрений (вика, люпин, фацелия и др.).

Их высевают после уборки ранних овощей или картофеля, а поздней осенью уже перекапывают. Отличный результат дает также посев в конце августа озимой ржи с последующей перекопкой ее весной. Перегнивая, все эти травы обогащают почву органическими веществами. И самое главное, что при этом глинистые почвы становятся более рыхлыми.

При отсутствии или недостатке органики для улучшения таких почв также часто сеют различные виды многолетнего клевера. Посевы периодически подкашивают, оставляя траву на месте. Полезное воздействие на почву оказывают живые и отмирающие корни клевера. Один раз в 3-4 года многолетний клевер перекапывают на глубину 10-12 см.

✔Также очень полезно заселить участки с тяжелой глинистой почвой червями, которые способствуют ее разрыхлению. А все свободные места засадить почвопокровными растениями. Они препятствуют образованию корки после дождя и полива, а также, перегнивая, пополняют верхний слой органикой.

✔ Известкование глинистой почвы производится только при осенней обработке. Обычно его проводят один раз через 5-6 лет. При этом не следует забывать, что внесение извести не только раскисляет почву. Внесение кальция повышает плодородие почвы, поскольку без него не образуется водопрочная структура. При известковании тяжелые почвы становятся более рыхлыми, что значительно улучшает водно-воздушный режим такой почвы.

Доза внесения щелочных материалов зависит от содержания в них кальция, уровня кислотности почвы и ее механического состава. Для осеннего известкования почвы применяются самые разнообразные щелочные материалы - молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола.

После известкования улучшаются условия обработки тяжелых почв, их значительно легче перекапывать, а легкие почвы, наоборот, становятся более связными и влагоемкими. Известкование усиливает деятельность разных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений.

Глина – один из типов покрытия земной коры. Он появился и образовался в древности, известен как слой, покрывающий дно ушедших в прошлое морей. Глинистую почву наполняют полезные химические компоненты и минеральные вещества (соли). Глина считается плодородной, богатой. Она встречается на многих приусадебных участках.

Обрабатывать ее тяжело из-за особенностей строения и структуры. Земля тяжелая по весу, особенно это заметно при пахоте, перекапывании вручную, рыхлении или окучивании. Почву покрывает корка в сухой период времени, и, наоборот, на поверхности скапливается влага в дождливую погоду. Вода задерживается и практически не проникает внутрь. Корни растений в таком грунте подвергаются быстрому гниению.

Глина — плохой проводник тепла, поэтому требует особого подбора растений, способных выжить и плодоносить на ней. Тяжелая структура почвы из-за коксования почти не пропускает воздуха, который необходим для дыхания корней.

Глина насыщена полезными ингредиентами, но отдает питательные элементы с трудом. Состав неоднороден: 80% глины, 20% песка. На поверхности в верхнем слое есть небольшое количество перегноя, но его не много. Исправить ситуацию может уход за приусадебным участком. Грунт станет легким и плодородным. Но потрудиться придется не один сезон, а несколько лет. Только постоянная кропотливая работа улучшит состояние участка и структуру земли.

Варианты улучшения плодородия

• Песок и удобрение (компост). Количество дополнительных и полезных компонентов требуется большое. На один квадратный метр глины нужно положить 1 ведро компоста и 1 ведро песка. Грунт удобряется, становится мягким и рассыпчатым. Недостаток способа в длительности работ (удобрять придется не один год) и стоимости материалов (даже на маленькую площадь участка потребуется около тонны компоста).
• Выравнивание приусадебной территории. В итоге выполнения работ, вода не будет застаиваться, а равномерно распределится по поверхности участка. Грядки делают ровными и направляют их так, чтобы создавался сток лишней воды. Выравнивание предполагает небольшой наклон в сторону слива. Различные возвышенности и неровности участка убираются.
• Вспахивание под зиму. Замечено, что, если перекопать и оставить грунт на зимний период, происходит изменение его структуры. Глыбы и комья земли после перекопки или вспашки не разбивают. Зимой все образовавшиеся комки подвергаются воздействию мороза и снега (влаги). Они становятся мягче и рыхлее. Весной повторно перекапывают или пашут, разбивая уже до нужного состояния. Такие действия дают результат: улучшается качество грунта. Между комьями можно расположить сухую траву, кору и ветки деревьев, растений. За зимний период они соединятся, смешаются.
• Мелкая вспашка. Опытные агрономы советуют не трогать нижний слой грунта. Глина в нижних слоях более тяжелая, и она ярко проявляет свои отрицательные качества. Перекапывать грунт рекомендуют на глубину примерно в 25см. Постепенно с каждым годом по 1-2см углубляются, чтобы взаимно обогатить почвенные слои. При этом увеличивается плодородие глины. Оптимальная глубина копки грунта подбирается индивидуально под каждый участок. Возможно, первая вспашка будет и меньше 25см. Все зависит от высоты слоя глины.
• Искусственно-естественное увеличение рыхлости почвы. Искусственно – это труд человека. Естественно – это наиболее используемое удобрение. Часть их поможет смягчить землю. В основном, это не покупные готовые составы, а самодельные сборы. Поможет улучшить грунт солома, ее укладывают в бровки и междурядья. Туда же складывают кору, мелко нарубленные ветви, остатки перепревшего дерева. Хорошо улучшает состав слоев земли сорная трава, ее высушивают и сжигают, например, картофельная ботва. Получившаяся зола становится уникальным удобрением для растений. Делают специальные настилы или бочку для сжигания и хранения золы.
• Добавление навоза. На 1 м2 требуется 1-2 ведра навоза. Лучшие варианты — овечий или конский навоз. Они достаточно быстро разлагаются, передавая полезные компоненты грунту и растениям.
• Внесение опилок. Советуют использовать не чистые опилки, а смоченные мочевиной, можно из стойла животных. Состав вытягивает азот и питает им корни растений.
• Если на участке много воды, то в землю рекомендуют добавлять мел, муку или известь. Но данные минералы лучше добавлять после точного анализа состава слоев земли и подтверждения их недостатка. Излишнее количество таких веществ навредит будущему урожаю.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений , которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Прочитать...

Любители сельскохозяйственных работ предлагают несколько других вариантов улучшения грунта.

• Можно высаживать на территории растения-сидераты: рожь, горчицу. Они изменяют состав земли, не дают расти сорнякам и обогащают азотом. Площади обязательно засевать растениями-сидератами полностью, не оставляя необработанных участков. Зеленое удобрение защитит от бактерий. Высеивают в заморозки до основной посадки культур. К началу посевного сезона сидераты убирают, в подготовленную почву высаживают выбранные семена. Повторять процесс потребуется не один год, и результат будет достигнут. Земля станет более плодородной, повысится урожайность.
• Нельзя оставлять участок без посадки растений. Глина будет распространяться с этих площадей на другие, все труды по улучшению почвы сойдут на нет.
• Некоторые предпочитают заселять землю червями, для этого создают специальные места, «питомники» размножения червей. Затем их раскидывают по участку.
• После сбора урожая все неиспользованные части растения не выбрасывают, из них создают покрытие. Можно складывать сорняки и лишнюю траву в компостную яму, затем закрывать получившимся составом обрабатываемую площадь.
• Во время летнего сезона грунт вокруг растений советуют закрыть сухой травой или мульчей. Она не будет давать возможности быстро высыхать грунту под палящим солнцем, задержит образование корки. Мульча сохранит влагу. Слой покрытия нужен небольшой, поэтому любой рачительный хозяин сможет заготовить нужное количество соломы. Примерная высота – 5 см. За сезон мульча станет компостом, затем ее нужно будет перекопать.
• Для насыщения глины подойдет битый кирпич. Его толкут в крошку и просыпают весь глинистый слой. Битый кирпич содержит много нужных для растений минеральных веществ, но это очень трудоемкий процесс. Кирпич просеивают через сито. Понятно, что, чем больше участок глины, тем большее количество потребуется кирпича. Кирпичную муку перепахивают с удобрениями, ежегодное добавление изменит структуру почвы и ее качество.

Нетрадиционные подходы по удобрению глинистой земли

1. Современные изучения свойств глины изменили подходы земледельцев. Они стремятся упростить, облегчить работу на тяжелой земле. Для этого можно заранее распределить весь участок на грядки, парники, теплицы, цветники и другие нужные площади. По этому принципу подходят к плодородию каждого конкретного участка.
   Перекапывать придется небольшие площади. Зная, что будет расти на грядке, подбирается удобрение для растений. Такой подход уменьшит расходы и материальные, и физические. Способ взял за основу естественные природные явления, когда для плодородия одних растений, служат другие. Например, листва. Она, укрывая плотным слоем, становится еще и защитой. Постепенно слой улучшается, в лесу никто не занимается специальными работами по изменению плодородия, но все цветет и пышет. Понятно, такой вариант походит только для маленьких территорий.
   Большие участки, используемые под картофель, свеклу или капусту, так не удобрить. Метод маленьких гряд используют дачники и огородники, имеющие небольшие по площади земельные хозяйства. Метод подойдет и для постепенного улучшения плодородия всей приусадебной территории.
2. Второй способ, близкий к описанному, навесные грядки. Тяжелый слой остается внизу, его перекрывают соломой, можно использовать рубероид. Затем сверху создается нужная огороднику земля. Ее, конечно, потребуется достаточно много, но тогда вся глина останется ниже используемого грунта. Вся плодородная земля заключается в специальные короба, куда высаживаются растения. Она не выходит из установленных границ, улучшается из года в год.
3. Еще один способ – установка дренажной системы. Осушение можно провести и простым способом: посадить деревья с сильной поглощающей влагу корневой системой. Подойдут тополь, ясень, ольха. Но, чтобы деревья начали вытягивать влагу из глины, потребуется время, пока деревья достаточно сформируются. Кроме того, любые деревья будут занимать площадь, которой огородникам всегда не хватает.
   Оптимальный вариант – выкапывание дренажных траншей. Сначала изучают расположение участка, наклоны, изгибы и возвышенности. Затем начинается рытье траншей. Все они уходят в самую нижнюю часть огорода. Глубина траншеи – 0,7м. На дне располагают трубу. Если требуется соединить несколько труб в единое целое, то все они направляются в одну сторону, уклон делают совсем небольшой, примерно 1%. Вся система будет улучшать землю, не мешать насыщению и изменению плодородного слоя.

Все работы проходят после определения типа почвы. Берется горсть грунта, увлажняется и разминается до состояния густого теста. Из него катается калачик или «колбаска». Если земля даст трещины, это суглинок. Если «колбаска» плотная, как из пластилина, почву признают глинистой. Ее и нужно изменять.

Как улучшить землю с содержанием глины

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Глина считается не самым лучшим грунтом для земледелия.

И дачники, которым не повезло с черноземом, часто впадают в отчаяние, сталкиваясь с особенностями глинистой почвы:

• тяжестью;
• плохой теплопроводностью;
• затрудненной циркуляцией воздуха;
• накоплением на поверхности влаги, которая крайне медленно приникает внутрь почвы;
• в жару поверхность покрывается плотной жесткой коркой, которая буквально цементирует растения.

Глинистую землю иногда называют «жадной» за то, что она богата питательными веществами, но очень плохо их отдает. В ее составе более 80% глины и менее 20% песка. Перегной обычно присутствует только в верхнем слое - в 10-15 см от поверхности.

Частички глины очень легко склеиваются, что и порождает все перечисленные проблемы такого грунта. К тому же подобная почва зачастую кислая - многие культуры ее не любят или вовсе не переносят.

Как же можно улучшить глинистую почву на своем участке? Достаточно провести ряд мероприятий несколько сезонов подряд и растения будут чувствовать себя значительно лучше. Если не останавливаться на достигнутом, то можно и вовсе превратить эту тяжелую почву в легкую. Правда, на это придется потратить немало усилий и времени.

Классические рецепты

Существует множество советов о том как улучшить глинистую почву на участке: каждому из них характерны свои плюсы и минусы.

Возможно, стоит попробовать несколько приемов сразу:

• Самый простой способ улучшить плодородие глинистой почвы - завезти песок и компост. Понадобиться по ведру песка и столько же компоста на каждый квадратный метр участка. Процедуру придется повторить несколько раз с интервалом в 1-2 года. Минус метода - его цена.
• Чтобы вода не застаивалась, участок необходимо выровнять (насколько это возможно) и обеспечить отток воды.
• Считается, что структура почвы улучшиться, если ее перед приходом зимы перекопать, оставив крупные комья. Зимние морозы и влага изменят характеристики почвы, а весной она лучше прогреется. С приходом тепла потребуется повторная перекопка. Чуда при этом не произойдет, но какие-то улучшения будут.
• Не перекапывайте и не перепахивайте грунт слишком глубоко: чем глубже, тем ярче проявляются свойства глины. Оптимальная глубина - 25 см.
• Обязательно добавьте материалы, которые увеличат рыхлость земли: солому, кору и мелко нарубленные ветки деревьев, пережженные сорные травы.
• Вносите в почву ежегодно 1-2 ведра перепревших и смешанных с навозом опилок на каждый квадратный метр. Это и разрыхлит и удобрит землю одновременно. Предпочтение стоит отдать овечьему либо конскому навозу, который быстро разлагается.

В первые годы стоит удобрять верхние 10-15 сантиметров грунта. Это даст толчок к развитию микроорганизмов и червей, которые будут разрыхлять почву и улучшать ее плодородие.

• Опилки можно использовать и отдельно, смочив их мочевиной (на 3 ведра опилок 150 гр. мочевины, разведенной в 10 л. воды). Идеальный вариант - опилки из стояла для животных. Сами по себе опилки будут вытягивать из земли жизненно необходимый растениям азот.
• Кислую почву можно приправить известью, мелом или доломитовой мукой. Но только после лабораторного анализа: в глинистом грунте может содержаться солидный запас кальция, добавлять который не стоит, ведь переизбыток вредит растениям так же, как и недостаток.

• Прекрасно показывают себя на таких почвах растения - сидераты: рожь, горчица и пр.
• Заселение червями также даст неплохие результаты вследствие интенсивного рыхления.
• Внесения минеральных удобрений на глинистой почве можно не производить. В отличие от органики они не разрыхляют грунт и не способствуют образованию верхнего плодородного слоя, а минеральными веществами глина и так довольно богата.

Разбавление песком и подкормка органикой на протяжении 5 лет превратит глину в удобный и плодородный суглинок.

• Все неиспользуемые участки должны быть покрыты почвообразующей растительностью. Это будет и разрыхлять землю и способствовать образованию гумуса.
• Если землю на грядах тщательно замульчировать - укрыть соломой, сеном, дробленой корой или листьями - то жесткая корка образовываться не будет. На таком участке корни растений будут развиваться лучше. В регионах с жарким летом мульча также предохранит огород от пересыхания. В зависимости от материала слой мульчи должен составить около 5 см: чтобы и землю укрыть и доступ дождевой воды обеспечить. Осенью ее можно перекопать.

Необычный подход

В последние годы стали популярны новые подходы к земледелию, которые основаны на минимальном вмешательстве в природу. Согласно этим концепциям глинистые участки не стоит полностью перекапывать или вспахивать. Достаточно разметить постоянные гряды, на которых и будет эти работа по улучшения плодородия, что поможет снизить затраты сил и средств.

На гряды рекомендуется вносить всю перечисленную выше органику и песок. А вот рыхление почвы должно быть только поверхностным, до 20 см. Производить его нужно аккуратно, не переворачивая комья земли. Почему? Глубокая перекопка убивает много полезных микроорганизмов и червей. Да и удобрений придется вносить больше.

Гряды обязательно мульчируют и летом и зимой. На зиму под мульчу укладывают органические подкормки, даже пищевые отходы с овощей и фруктов. Сторонники этого метода черпали вдохновение у природы. Ведь в лесу, где земля всегда укрыта слоем листьев, она всегда плодородна.

Такой революционный метод вряд ли подойдет для высадки больших площадей картофеля или свеклы, хотя эксперименты ведутся. Зато грядки под огурцы, помидоры или капусту таким способом обустроить можно.

Метод гряд - самый лучший выход для огородников, которым не по силам провести улучшение плодородия на всем участке сразу.