Как правильно установить лаги под деревянный пол. Деревянный пол в частном доме

Простота сооружения дощатого настила кажущаяся. И дело не только в том, что необходимо учитывать предельную нагрузку; к примеру, для полов цокольного этажа частного дома и мансарды она разная. Древесина – материал хоть и податливый в обработке, но по-своему «капризный», так как легко подвергается деформации при изменении влажности и температуры. Кроме того, есть специфика ее укладки в зависимости от типа основания (перекрытия). Своими руками смонтировать качественный деревянный пол реально, только разобравшись со всеми нюансами этой работы.

Деревянный пол – понятие несколько расплывчатое. В основном, когда речь заходит о таком оформлении нижней части помещения, подразумевается укладка на несущую конструкцию досок. Но если предполагается дальнейшая, «финишная» отделка иным материалом (ламинатом, доской паркетной или чем-то другим), то используются в основном изделия (плитные, листовые) на основе древесины – фанера многослойная, ДСП, ОСВ, МДФ.

Главное назначение подобного настила – максимальное выравнивание и обеспечение достаточной прочности поверхности. Но о деревянном поле в частном доме как таковом в подобных случаях говорить не приходится; это его промежуточный вариант, «чистовой».

Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.

Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.

Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.

• Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150.
• Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим. И что немаловажно – ждать. А это – время. Причем высокий результат еще не гарантирован.

• Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия.
• Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку.

Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.

• Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.

Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.

Когда следует заниматься деревянным полом? Лучшим периодом специалисты считают конец марта – начало апреля, то есть перед окончанием отопительного периода. Обоснований несколько.

• В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
• Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
• Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.

Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.

Подготовительные работы

Далее – все этапы, независимо от специфики помещения в частном строении. Что необходимо выполнить применительно к особенностям конкретной комнаты (расположение в доме, размеры, степень обустроенности и тому подобное), понять несложно.

Основа

Это может быть и перекрытие, и грунт, если полы устраиваются на цокольном этаже. В любом случае проводится ряд мероприятий.

Оценка состояния поверхности и устранение недостатков

Применительно к земле она тщательно выравнивается, уплотняется (простейшую трамбовку несложно изготовить своими руками), и устраивается песчаная подушка (рекомендуемая толщина слоя порядка 20 см). Она выполняет две основные функции – более точного планирования (выравнивания) и смягчении возможной деформации верхних уровней при изменении нагрузки.

• Если речь идет о бетонном перекрытии (межэтажном), то плиты тщательно отмываются, после чего в ходе осмотра выявляются имеющиеся дефекты. Любые трещины, разошедшиеся стыки заделываются. Иначе в дальнейшем не избежать возможных протечек в нижнее помещение и теплопотерь.

Гидроизоляция основы

Если основание – грунт, то и его целесообразно его сразу же накрыть пленкой. В зависимости от размеров помещения можно купить или мембрану, которая пол накроет полностью (выйдет дороже), или изготовить ее своеобразный аналог, скрепив несколько полотен методом сварки (понадобится специальное приспособление) или скотчем, уложив их с нахлестом. Нюанс в том, что края пленки следует загнуть кверху, примерно на уровень предполагаемой установки плинтусов. Они же излишки гидроизоляции и закроют.

Обустройство стяжки

Это отдельная и довольно большая тема (состав смеси, соотношение компонентов, правила замеса – нюансов достаточно). Поэтому лишь основные моменты.

Материалы выбираются исходя из финансовых возможностей собственника частного дома и вида поверхности. Если речь идет о перекрытии, то стяжка делается тонкая, выравнивающими составами. Для грунтового основания целесообразно на гидроизоляцию засыпать керамзит.

Плюсы такого решения:

• круглые (сравнительно) гранулы пленку п/э ни при каких условиях не повредят. Если же использовать щебень, то ее прорывы в нескольких местах появятся однозначно;
• керамзит является хорошим теплоизолятором. Поэтому на материале утеплителя (если он будет монтироваться) можно несколько сэкономить.

Рекомендуемая толщина слоя (в мм) – от 40 до 100. Ориентироваться следует на размеры «камешков»; чем они крупнее, тем больше требуется слой, так как между ними образуются зазоры, повышающие теплопотери. Мелкие же гранулы укладываются достаточно плотно, потому и слой можно делать меньшим.

Совет. Расходы можно оптимизировать, если приобрести керамзит разных фракций. Тогда достаточно будет его толщины не более 50 – 70. Но укладывать гранулы нужно только хорошо просушенные; они станут оттягивать излишки влаги «на себя» (то есть впитывать), дополнительно защищая дерево от сырости.

Маяки желательно установить и отгоризонтировать сразу же, до заливки раствора. После его выравнивания придется ждать полного просыхания стяжки (не менее 4-х недель, и то, при благоприятных условиях в доме). Это во многом объясняет, почему специалисты рекомендуют определенные периоды для организации в частном доме деревянных полов.

Ускорять данный процесс искусственно (с помощью технических устройств в виде калориферов, тепловых пушек и так далее) нельзя. Такая рационализация обернется тем, что стяжка по всей глубине просыхать будет неравномерно. Верхний слой схватится быстро и буквально закупорит поверхность. Это резко снизит интенсивность испарения влаги с нижних уровней. Как результат – снижение прочности такого основания и появление трещин.

Установка лаг

В частном доме они могут укладываться непосредственно на основании, без обустройства стяжки (например, в подвальном помещении). В этом случае целесообразно подготовить небольшие стойки из кирпича. Здесь главное внимание – верхним срезам таких опор. Они должны располагаться в одной (горизонтальной) плоскости. Для предотвращения смещения бруса в центре каждой стойки помещается металлический штырь или деревянная вставка. Как зафиксировать лагу в том или ином случае, догадаться нетрудно.

Если лаги укладываются непосредственно на грунт или стяжку, то нижние плоскости бруса желательно обработать гудроном. Работа несложная, да и денег на нее не потребуется. Плюс такого решения – дополнительная защита дерева от впитывания влаги от сырой поверхности.

Иногда предварительно на опорах монтируется несущая рама (обрешетка) к которой лаги и «пристегиваются» саморезами. Как правило, это делается при их укладке непосредственно на грунт или плиту, так как подушка идеального выравнивания все-таки может и не обеспечить.

Рекомендуемый интервал между лагами – порядка полуметра. Если больше – снижается прочность настила; меньше – повышается расход материалов и нагрузка на перекрытие. Кроме того, возникнут проблемы с монтажом теплоизоляционного слоя.

Утепление деревянного пола

Заниматься этим или не стоит – решать только хозяину. Это во многом зависит от специфики помещения. Но если оно неотапливаемое, или жилое, расположенное на нижнем этаже, то дополнительной теплоизоляции в виде керамзита и самих досок явно недостаточно. Оптимальный выбор для утепления деревянного пола – минвата. Она продается в различных модификациях, но лучшей для частного дома считается продукция с приставкой «эко».

Материал эластичный, поэтому даже при несовпадении осевых линий лаг (искривлении «ячеек») маты уложить достаточно просто; они немного сжимаются и легко устанавливаются по месту. А после распрямления надежно удерживаются между лагами, при этом отсутствуют какие-либо щели по линии брус – утеплитель. Следовательно, герметизация зазоров не требуется.

Выбирая минвату по толщине, нужно ориентироваться на то, чтобы после установки матов (плит) между лагами они были чуть ниже их верхнего среза. Это необходимо для образования под деревянным полом небольшого пространства, по которому сможет свободно циркулировать воздух. Естественная вентиляция способствует выведению из-под настила излишков влаги, тем самым предохраняя доски и утеплитель от сырости.

Монтаж чистового пола

Он ведется в 1 или 2 ряда. Однорядный пол устраивается, как правило, в подсобках, дачных домиках, сараях и тому подобное. Для большей части комнат жилого дома – только в случае, если выбрана толстая доска или предполагается «финишная» обделка паркетом или ламинатом.

При двойном дощатом поле доски берутся потоньше (здесь главное – суммарная толщина настила). Преимущество в том, что для первого уровня подойдет дешевый пиломатериал; а это дает некоторую экономию. Иногда хозяева частных домов укладывают между рядами пленку, что также частично снижает теплопотери и повышает степень гидроизоляции.

Особенности укладки деревянного пола

1. Между стенами и половицами оставляется небольшой зазор (порядка 1,5 – 2 см) для того, чтобы настил не начал коробиться при температурном расширении древесины или ее намокании. Кроме того, такая схема монтажа гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Следовательно, риск появления на досках плесени и грибка сводится к минимуму.
2. Первая доска (с любого края) крепится к лагам жестко; причем саморезами. Если использовать гвозди, то в дальнейшем возникнут проблемы – отдельные половицы начнут «играть», и в доме постоянно будет слышен скрип досок.
3. Их подгонка делается при помощи молотка и куска доски, аккуратно, так, чтобы шип плотно вошел в паз по всей длине образца. Но это в случае с доской профильной. Если куплена обычная обрезная, технология меняется.

Сначала на лагах закрепляются крайние доски. Все остальные, по очереди, укладываются между ними одновременно с обоих направлений. Естественно, в центре комнаты возникнут сложности; последние половица точно по месту не лягут. Их ставят «домиком», а потом придавливают, вставая на его «конек».

Последний этап – прикручивание всех досок к лагам в заранее намеченных точках. Предварительно в каждой из них делается фаска, чтобы головка крепежной детали полностью «утопилась» в дереве.

• Уже отмечалось, что в качестве крепежных деталей следует использовать саморезы. Нюанс в том, что нужно выбирать не обычную продукцию, а с покрытием против коррозии. Иначе довольно быстро в местах фиксации досок к лагам появятся пятна ржавчины.
• По линиям стыков половиц желательно «пройтись» шлифовальной машинкой. Если в частном доме обустраиваются полы деревянные, то приобрести ее стоит; она понадобится еще, и не раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Это особенно актуально для настилов, которые предполагается покрыть лаком, что чаще всего и делается для сохранения текстуры древесины.

Получается, что при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись и без услуг профессионалов. Следуя приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно исполнить и своими руками.

От того, какое напольное покрытие вы выбрали, зависит не только эстетическая привлекательность интерьера, но также и то, насколько комфортными будут условия в нем. Важно еще, чтобы пол был практичным, прослужил много лет. Таким требованиям соответствуют деревянные полы, но этот материал требует соблюдения определенных правил при укладке. Расскажем об этом подробнее.

Преимущества деревянного пола, уложенного своими руками:

• эстетическая привлекательность натуральной древесины;
• низкая теплопроводность: деревянные полы очень теплые;
• хорошая звукоизоляция: древесина поглощает шум;
• продолжительный срок службы.

Чтобы все перечисленные преимущества были реализованы, необходимо приобрести качественный материал для пола с учетом условий эксплуатации. Используется древесина ели, кедра, пихты и сосны, реже – дуба, ольхи и осины. Большое внимание при выборе уделяют ее качеству, обращая внимание на следующее:

1. В работу идет только древесина, высушенная с соблюдением технологии процесса. Не годится ни влажная, ни пересушенная: такой материал деформируется. Чтобы не ошибиться, лучше приобретать доски и брусья только у проверенных поставщиков.
2. На досках не должно быть пятен «синюшности», признаков гнили, ходов насекомых-вредителей, трещин и сколов. Крупные сучки могут выпадать со временем: желательно, чтобы их было поменьше.
3. Определив необходимое для работы количество досок и брусьев, следует прибавить 10-15 % запаса.
4. Для настила пола рекомендуется приобретать доски длиной не меньше 2 м.
5. Важно, чтобы вся древесина была из одной партии. В таком случае все доски будут одинаково высушены, а их цветовая гамма не будет сильно отличаться.
6. Для настила пола рекомендуется выбирать шпунтованные доски.

Виды деревянных полов

Из цельной древесины и из ее материалов изготавливают следующие виды напольных покрытий:

• доска из массива: изделие с двусторонним соединением типа «шип – паз», обработанное маслом, масло-воском или лаком в заводских условиях;
• паркетная доска из массива: при монтаже соединяется методом «шип – паз» с четырех сторон, толщина элемента – 18-25 мм, длина в пределах 0,5-2,0 м;
• паркетная доска клееная: отличается от паркетной доски из массива только конструктивно, то есть состоит не из одного, а из трех слоев древесины, склеенной под высоким давлением (верхний слой – ценная порода);
• штучный и щитовой паркет.

Технология монтажа деревянного пола из массива

Монтаж деревянного пола по лагам и балкам

Настилается дощатый пол поверх уложенных лаг или поверх балок перекрытий. Особенности деревянного теплого пола, своими руками укладываемого, состоят в соблюдении технологии для любого способа монтажа.

1. Подготовка досок. Прежде чем приступать к их укладке, все деревянные детали со всех сторон обрабатываются антисептиком и антипиреном (противопожарное средство).
2. Гидроизоляция: поверх основания пола укладывается водонепроницаемый материал. Для этого используется толстая полиэтиленовая пленка (не менее 50 мкм) или пенофол. Последний обладает также тепло- и звукоизоляционными качествами.
3. Монтаж лаг. Деревянные брусья сечением 50×100 мм укладываются на основание по общему горизонтальному уровню. Для выравнивания под лаги подкладывают деревянные клинья, куски фанеры и рубероида. Расстояние между лагами не должно быть большим 0,6 м для досок толщиной 30 мм, в противном случае возможен их прогиб. Для досок большей толщины допускается увеличение этого расстояния. Обязательно укладывают лаги возле противоположных стен, на минимальном расстоянии от них. Крепят лаги к деревянному основанию гвоздями, к бетонному – с помощью анкерных болтов. У такого способа есть недостаток – уменьшается высота потолка.
4. Как утеплить пол своими руками. Между лагами враспорку укладывают плиты минеральной ваты, пенопласт или экструдированный пенополистирол, полностью заполняя пространство. Эти материалы также выполняют роль шумоизоляции.
5. Как стелить деревянный пол своими руками. Доски укладывают, отступая от стены около 15 мм. Такой зазор необходим для компенсации температурного расширения, его впоследствии закрывают плинтусом. Крепят доски саморезами к каждой лаге, для чего предварительно сверлят отверстия тонким сверлом. Допускается использование гвоздей: в этом случае их вбивают со стороны торца, предварительно соединив скобами соседние доски.

Лаги для устройства деревянного пола

Важно: перед укладкой доски должны быть выдержаны в помещении не менее трех суток. Это необходимо, чтобы древесина адаптировалась к условиям эксплуатации и доски приняли окончательную форму.

Монтаж деревянного пола по бетонному перекрытию

Укладка деревянного дощатого пола поверх идеально ровного бетонного основания может выполняться без крепления лаг. Поэтапное описание технологии поможет выполнить работу без ошибок.

Утепление пола пенопластом

1. Основание обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Она «свяжет» мелкие частицы с бетоном.
2. Поверх бетонного основания наносится грунтовая мастика или укладывается пенофол (вспененный полиэтилен). Этот слой предназначен для гидроизоляции.
3. Укладывают на основание параллельно друг другу доски или брусья толщиной 40 мм, при этом не крепят их к основанию. Расстояние между брусьями выбирается пропорционально толщине настила (от 0,4 до 0,65 м). На них распределяют шлифованные доски таким образом, чтобы годичные кольца были направлены в противоположных направлениях. При этом подбирают материал так, чтобы зазоры и перепады по уровню были минимальными. Доски нумеруют, начиная от стены.
4. Монтаж досок также начинают от стены, при этом оставляют компенсационный зазор. Крепление выполняют гвоздями, вколачивая их под углом в торец.
5. После того, как первая доска займет свое место, отступив от ее края 40-60 мм в брусья забивают скобы с небольшим зазором. В этот зазор вставляют тонкую рейку, а затем вколачивают между рейкой и скобой клин. Таким образом доски плотно подгоняются друг к другу.
6. После крепления досок саморезами или гвоздями скобы демонтируются. Так повторяется при укладке каждой следующей доски. При этом важно, чтобы шпунты были хорошего качества и позволяли делать правильное соединение.
7. Для того чтобы крайнюю доску было легче уложить, шпунт состругивают рубанком в верхней части и промазывают его клеем. Крепят доску гвоздями с краю, который впоследствии закроется плинтусом.
8. Стыки досок шпаклюются и обрабатываются мелкоабразивной наждачной бумагой. Теперь пол можно покрывать краской или укладывать на него декоративное покрытие.

Доски крепят гвоздями по краям

Таким способом монтируется деревянный пол в гараже. Особенности укладки своими руками в данном случае состоят в необходимости устройства качественной гидроизоляции с применением рубероида и битумной мастики. Половые доски должны быть дважды обработаны антисептиком.

Деревянный пол в гараже

Необходимые инструменты для укладки деревянного пола своими руками:

• дисковая пила;
• электролобзик;
• электродрель со сверлами;
• рулетка;
• уровень;
• молоток;
• шуруповерт;
• кисть малярная;
• шлифовальная машинка;
• наждачная бумага;
• шпатель.

Такой же набор понадобится для ремонта по технологии, изложенной ниже.

Ремонт деревянного пола

Старый деревянный пол можно привести в порядок, после чего он прослужит еще много лет. Рассмотрим, как выровнять деревянный пол своими руками, как устранить скрип половиц и прочие проблемы.

1. Для определения способа ремонта пола необходимо его вначале обследовать. Определяются места сильного прогиба половиц, изношенные (стертые) доски, гнилые. С помощью уровня выясняем, насколько пол ровный: для этого уровень прикладываем в разных местах. Максимальное отклонение – 3 мм на погонный метр в любой точке приложения.
2. Доски с признаками гнили заменяем новыми. Допускается ремонт, если пораженный участок невелик и его можно вырубить стамеской. На его место крепится древесным клеем и саморезами брусок соответствующих размеров.
3. Доски со значительным износом поверхности можно перевернуть, если позволяет качество поверхности тыльной стороны.
4. В местах сильного прогиба необходимо уложить дополнительные лаги. Для этого придется демонтировать половицы полностью или частично, после чего заново их уложить. Аналогично устраняется скрип половиц. Следует также заменить гвозди на саморезы.
5. Выравнивание пола выполняется с помощью плит ДСП или USB. Используются плиты толщиной 16 мм: их укладывают в два слоя так, чтобы стыки верхних и нижних плит не совпадали, а были смещены на половину габарита. Плиты крепятся к доскам саморезами по периметру, по углам и в центре. Для дополнительной фиксации используют клей-мастику.
6. Для выравнивания стыков наносят шпаклевку по дереву, а затем шлифуют.
7. Шлифовкой (циклеванием) можно обновить поверхность деревянного пола, устранить небольшие неровности. Этому процессу не должны мешать шляпки саморезов и гвоздей: их нужно предварительно вбить глубже в древесину.
8. Небольшие неровности (до 3 мм) можно с помощью специальных самовыравнивающихся наливных смесей для деревянных полов.

Выравнивание пола плитами USB

Совет: чтобы деревянный пол качественно выровнять, вначале устанавливают маяки через каждые 0,3 м. Для этого ввинчивают на необходимую глубину саморезы, прикладывая к ним уровень. Между саморезами натягивают маркировочный шнур.

Как нужно обрабатывать деревянный пол

В процессе эксплуатации древесина подвергается воздействию агрессивных факторов. Разрушают пол микроорганизмы, насекомые, влажность, перепады температур, механические нагрузки, химические вещества. Чтобы продлить покрытию срок службы, выполняются следующие виды ее обработки:

• шлифовка наждачной бумагой Р240, Р280 (размер зерна – 40-63 мм);
• выщелачивание мыльным гелем;
• обработка смесью растительного масла и олифы;
• окраска, покрытие воском или лаком.

Покрытие пола масло-воском

Наносить защитное средство нужно вдоль волокон половиц. Это способствует лучшему впитыванию, а мазки будут менее заметны.

Устройство деревянного пола в бане

Основное условие для пола в бане – минимальная толщина доски должна быть 30 мм. Для устройства настила используют следующие виды древесины.

1. Лиственница: такой материал является лучшим для помещений с высокой влажностью. Древесина лиственницы выделяет смолу, которая во влажной среде превращается в полимер, в результате чего процесс гниения не происходит.
2. Дуб: доски из этого материала применяются для устройства протекающих полов. Недостатком дуба является его высокая стоимость.
3. Сосна: материал с низкой устойчивостью к гниению из-за смолы, которой обильно пропитаны волокна. Годится для устройства пола только в предбаннике.
4. Осина и липа: древесина отличается высокой степенью прочности, но рекомендуется для обивки стен и устройства потолка.

Совет: в зоне парилки настил и лаги из лиственницы прослужит дольше. Этот материал наиболее устойчив к условиям банного помещения.

Технология устройства деревянного пола: общие требования

Для того чтобы пол в бане служил долго и был комфортным, необходимо при его устройстве учитывать следующие правила:

• настил должен быть сооружен из досок;
• протекание воды должно происходить по всей поверхности настила;
• септик должен быть не ближе 4 м от бани.

Организацию стока воды можно выполнить за счет подполья: в нем сооружается конструкция с уклоном, позволяющим отвести воду в сторону. Кроме того, должна быть обеспечена естественная вентиляция подпольного пространства.

Деревянный пол в бане своими руками: пошаговая инструкция

Пол протекающей конструкции из лиственницы

1. Пол в бане может быть протекающим или герметичным.
2. Устройство настила в первом случае предполагает наличие зазоров между половицами, достаточных для функционирования протекающего пола. Оптимальная ширина зазора- 3-5 мм. Чтобы такой зазор соблюдался, во время укладки досок используют дистанционные крестики для керамической плитки.
3. Для крепления досок гвозди не используются. Лучше всего подойдут саморезы (они не выходят из досок со временем). Для того чтобы защитить саморезы от коррозии, просверленные для них отверстия следует заполнить герметиком. Шляпка самореза должна быть полностью утоплена в половицу и закрыта сверху герметиком.
4. Для того, чтобы доски протекающего пола можно было легко демонтировать и сушить, их не крепят во время монтажа, а укладывают в специально вырезанные в лагах выемки.
5. Не протекающий пол монтируется из досок, укладываемых в два ряда. Верхний ряд собирается без зазоров из шпунтованных досок хвойных пород. Для нижнего ряда годится горбыль. Вся древесина обрабатывается антисептиком.
6. При необходимости утепления пола используют экструдированный пенополистирол или пенопласт, снизу и сверху которого укладывают гидроизоляционный материал.

Пол в бане может быть сооружен на сплошном ленточном фундаменте или на свайном. В последнем случае лаги монтируются поверх ростверка, а затем крепятся половицы.

Как укладывать ламинат: краткая инструкция

Укладка ламината на деревянный пол своими руками выполняется после выравнивания основания. Перепады по уровню не должны превышать 2 мм на погонный метр в любой точке приложения правила с ватерпасом. Технология выравнивания описана выше. Последовательность действий при монтаже ламината следующая:

Щель между ламинатом и стеной закрывают плинтусом

1. Основание тщательно очищается от мусора и пыли. Посторонние частицы не должны попадать в замочное соединение.
2. Укладывается подложка из пробки или из вспененного полиэтилена. Толщина подложки выбирается в зависимости от качества поверхности основания пола. Стыки листов подложки проклеиваются скотчем.
3. Монтаж панелей ламината выполняется вдоль направления распространения солнечного света: так будут меньше заметны линии стыков элементов покрытия. Первый ряд укладывается «шипом» к стене, по направлению слева – направо.
4. Второй ряд должен начинаться с половины целой панели, чтобы соблюдалось смещение элементов. Это необходимо для того, чтобы линии стыков в рядах по ширине панелей не совпадали.
5. Соединение панелей выполняется с помощью замков типа «шип – паз». Для этого необходимо состыковать панели соответствующими сторонами под углом, после чего легким нажимом сверху выровнять их. Характерный щелчок свидетельствует о том, что соединение выполнено правильно.
6. Последний элемент в ряду (ближний к стене) укладывается на место способом подбивки с помощью молотка и специального бруска или с использованием монтировки. В последнем случае инструмент используют как рычаг, упирая его в стену и вталкивая панель в замочное соединение. Аналогично укладывается последний ряд в помещении.

Важно: вдоль стен по всему периметру помещения должен оставаться компенсационный зазор – 5-8 мм. Впоследствии он закроется плинтусом.

Укладке паркетной доски

Аналогично выполняется монтаж паркетной доски.

Штучный паркет укладывается с помощью клея и стяжек на подготовленное основание из влагостойкой ДСП или фанеры.

Монтаж керамической плитки на деревянный пол

Совмещать керамику с древесиной не желательно по нескольким причинам:

• плитка – холодный материал, а древесина – теплый;
• срок службы древесины (даже обработанной антисептиком) меньше, чем у керамики;
• плитка мешает древесине «дышать», из-за чего может появиться плесень;
• дощатый пол не является жесткой конструкцией, его даже незначительные подвижки могут привести к нарушению соединения с плиткой.

Однако, если дизайн помещения требует использования керамики, следует знать, как стелить плитку на деревянный пол своими руками. Необходимо соблюдать несколько правил.

Мастику наносят зубчатым шпателем на всю площадь соприкосновения с плиткой

1. Основание должно быть максимально прочным, ровным и жестким. Для этого пол выравнивают с помощью двух слоев плит USB или влагостойкой фанеры толщиной 12-16 мм.
2. Основание из древесины нужно очистить от пыли и дважды обработать антисептиком.
3. Для укладки плитки используется специальная мастика. Ее наносят зубчатым шпателем на основание, после чего плитку плотно прижимают к полу.
4. Швы между плитками заполняют эластичной затиркой.

Плитку прижимают на несколько секунд

Важно: использовать цементно-песчаную смесь для укладки плитки на деревянное основание нельзя. Клей должен компенсировать нестабильность древесины: этому требованию соответствует только клей-мастика.

В завершение статьи – наглядное пособие о том, как стелить деревянный пол своими руками (видео с пояснениями мастера).

Сегодня на пике популярности находятся натуральные материалы. Особое место занимает дерево, которое является экологически чистым строительным элементом и прекрасно подходит для обустройства полов. Очень часто можно встретить деревянный пол на даче. Несмотря на то, что укладка пола – важнейший момент в строительстве и ремонте, от услуг специалистов можно отказаться и сделать пол в частном доме своими руками. Но для этого необходимо приложить максимум усилий и внимания. Пол должен получиться надежным, прочным и долговечным, поэтому стоит серьезно отнестись к изучению технологии настила.

Пирог деревянного пола на лагах. Основные моменты: паро- и гидроизоляция, утепление и вентиляционный зазор

Обычно именно к полу выдвигаются особые требования, так как эта часть помещения в частном доме подвергается наибольшим испытаниям. Механические нагрузки, химическое воздействие и высокая степень истирания – причины, которые заставляют соблюдать целый ряд правил:

1. Определенный уровень влажности. Она должна составлять примерно 12%. От этого показателя будет зависеть долговечность деревянного пола. Благодаря соблюдению норм влажности можно избежать деформации древесины.
2. Отсутствие внешних дефектов. Прежде чем покупать материал для деревянного пола, следует тщательно осмотреть его. Не должно быть трещин, сколов и других дефектов. В противном случае рано или поздно придется ремонтировать или полностью менять бракованные доски.
3. Обязательная обработка дерева антисептиками и антипиренами. Это продлит срок эксплуатации деревянных материалов и повысит их пожароустойчивость.
4. Высокое качество древесины. Не стоит экономить на деревянных полах в частном доме и лучше всего выбирать твердые хвойные породы, такие как сосна, пихта, кедр, лиственница и др., хотя самыми прочными считаются ясень и дуб.

Если говорить о самом подходящем времени для монтажа деревянного пола, то это конец отопительного сезона. В этот период можно наблюдать оптимальную влажность воздуха, и вероятность впитывания деревом большого количества влаги минимальна. Но если деревянный пол все-таки приходится устанавливать летом, то стоит подгадать момент, когда на улице будет сухая и солнечная погода хотя бы в течение двух недель.

Для обустройства полов в доме можно использовать следующие материалы:

• Необрезная доска;
• Листовое устройство (фанера, ДСП и др.);
• Доска из клеевого бруса;
• Фальцованная доска.

Первые два варианта идеально подходят для чернового деревянного пола. В этом случае предусмотрена дальнейшая отделка пола финишным покрытием. А вот клеевой брус и фальцованную доску можно использовать в качестве чистовой конструкции. Чистовой пол обычно в дальнейшем лакируют или красят. Идеально, если доска будет цельной по всей ширине помещения.

Подготовительные работы перед укладкой

Прежде чем осуществить монтаж и выбрать способ укладки, рекомендуется оценить состояние грунта. Например, в некоторых местностях лаги можно укладывать прямо на землю, но предварительно настелить гидроизоляцию под них. Именно такое устройство позволяет деревянному полу прослужить не один десяток лет. В некоторых случаях лучше дополнительно воспользоваться щебнем и песком, однако иногда даже этого бывает недостаточно. Итак, видео по теме:

Поскольку нет конкретных инструкций по соответствию особенностей помещения и способов укладки, лучше всего воспользоваться оптимальным вариантом, который подходит для любых условий, даже для мест с повышенной влажностью.

И по сей день самым беспроигрышным вариантом является деревянный пол в частном доме на или . Такой пол может выступать в роли жесткого основания или гидроизоляции. Но главным моментом все равно будет планирование грунта. Чтобы была возможность регулировать расход строительных материалов, грунт хорошенько утрамбовывают. А уже на утрамбованную почву можно засыпать песок толщиной в 20 мм и более. Поверх песка настилается гидроизоляции, в качестве которой может выступать целлофан или рубероид.

Способы укладки деревянного пола

К монтажу деревянного пола можно приступать только после того, как каркасное устройство из столбиков и балок будет окончательно готово. На столбики укладывается слой рубероида, который служит хорошей гидроизоляцией. На гидроизоляционный слой устанавливаются балки, а для дополнительной прочности на балки фиксируются лаги. Хорошо, когда ширина комнаты соответствует длине лаг, но если приходится лаги соединять, то лучше, чтобы места стыков оказались прямо на опорных столбах, а скрепляются они с помощью саморезов.

Само устройство деревянного пола бывает как одинарное, так и двойное. Одинарные полы не очень долговечны, и обычно их кладут в летних дачных домиках. Такой пол плохо переносит погодные колебания и не предназначен для круглогодичной эксплуатации. Чтобы зимой можно было чувствовать себя комфортно, рекомендуется соорудить двойные . Для него потребуется много времени и нужного материала. Но дополнительные усилия стоят того, поскольку они повышают степень прочности и надежности. Для этого выполняется перечень работ в определенной последовательности:

1. Установить лаги;
2. Уложить между ними влагостойкую фанеру, а поверх настелить утеплитель;
3. Уложить на лаги черновое основание пола.

Для создания чернового пола подойдут доски низких сортов, толщина которых 15-50 мм. Такие доски, тщательно обработанные, подгоняются друг к другу. Затем готовые доски на саморезы крепятся к лагам.

Доски укладываются в 15-20 мм от стены. Это способствует вентиляции и предотвращает пол от вздутия во время сезонной деформации дерева. Гидроизоляция осуществляется с помощью пленки из полиэтилена толщиной 200 мк, а дополнительная теплоизоляция – из вспененного полиэтилена. Пленка укладывается внахлест, края между собой проклеиваются скотчем. На стены нужно сделать напуск в 20 см и приклеить на скотч. После этого укладывается чистовой пол и финишное покрытие.

Для настила чистового пола применяются или массив. Фанера кладется поверх теплоизоляционного слоя и закрепляется на саморезы.

Имеет привлекательный вид, ее удобно укладывать, и к тому же она проста в эксплуатации. Преимущество покрытия из массива заключается в том, что на пол можно нанести лак или краску и тем самым обойтись без дополнительных затрат на отделочные материалы. Массивная доска производится в двух вариантах: обычная и шпунтованная. Отличие между ними в методе монтажа. Шпунтованная доска монтируется гораздо проще. Однако перед монтажом она должна полежать в помещении в течение трех суток.

Как уложить массив своими руками?

• Нужно отмерить 15 мм от стен для создания вентиляционного зазора и на случай сезонных деформаций.
• Доски чистового пола нужно стелить так, чтобы они располагались поперек досок чернового пола. Первый ряд кладется шипом к стене и прикручивается саморезами. Необходимо закрутить саморезы так, чтобы возле стены они были закрыты плинтусом. Со второй стороны саморезы вкручиваются в паз под углом 45°.
• В зазор между доской и стеной кладется деревянная прокладка. Если размеры комнаты больше длины половиц, то доски стелятся «вразбежку». Это сделает пол более прочным.
• Второй и последующие ряды досок укладываются шипом в паз предыдущего ряда, уплотняются при помощи киянки и крепятся на саморезы с другой стороны в паз. Если вы хотите, чтобы деревянный пол служил максимально долгий срок, нужно доски укладывать таким образом, чтобы годичные кольца располагались противоположно друг другу.

Настилается «вразбежку». В качестве чистового пола может использоваться также массивная паркетная доска. По сути это та же самая шпунтованная массивная доска, только более короткая. Ее монтаж несколько отличается:

1. Можно фиксировать на саморезы только со стороны шипа.
2. Монтаж производится только «вразбежку».
3. Если основание выполнено из фанеры, то паркетную доску сначала лучше приклеить, а затем дополнительно закрепить саморезами.
4. Если уложить доску по диагонали, помещение визуально будет выглядеть больше.

Дерево – натуральный, экологически чистый материал, который требует постоянного ухода. Чтобы деревянные полы в доме служили как можно дольше, позаботьтесь о защите материала заранее. Настелить полы из дерева – кропотливая, непростая работа, однако, следуя инструкциям и советам профессионалов, любой новичок своими руками может сделать частный дом или дачу красивым, теплым и уютным. Оставляйте свое мнение о статье или поделитесь опытом в комментариях!

Полы из натурального дерева по праву считаются самыми экологически чистыми. Но многие сейчас отказываются от такого покрытия в силу того, что якобы материал этот несовременный и неинтересный. Но дощатый пол вполне может дать фору любому напольному покрытию, особенно в плане комфорта. Он теплый, надежный, не является источником вредных веществ и может быть очень красивым, если сделать его по всем правилам.

Дерево – это один из древнейших строительных материалов. Ранее из него делали все, что только можно – строили дома, заборы, мебель, да и внутренняя отделка помещений производилась в основном именно натуральным деревом. При этом сейчас такой материал считается одним из самых дорогих и говорящих о значимом статусе человека. Даже несмотря на то, что в продаже появилась масса синтетических материалов, отличающихся простотой монтажа и красотой, дерево своих позиций не теряет.

Полы из натуральной древесины по-прежнему остаются одними из самых популярных и востребованных. Виной всему – неоспоримые достоинства этого материала:

Но стоит также рассказать и о недостатках дощатых полов, коих, к счастью, очень мало. Минусы использования деревянного пола из досок:

Несмотря на достаточно большое количество недостатков, дощатые полы все же являются очень хорошим напольным покрытием, а при правильном монтаже есть возможность справиться с большинством минусов использования.

Устройство дощатых полов

Схема устройства деревянного пола из досок довольно проста и включает всего несколько базовых элементов. Это деревянные лаги и сам дощатый настил. Также при устройстве пола могут использоваться дополнительные материалы – тепло- и гидроизолирующие, которые укладываются под доски непосредственно.

Лаги представляют собой длинные бруски (обычно используются те, которые изготовлены из цельного дерева, либо допускается применение клееных брусков).

На заметку! Ранее лаги изготавливались из крупных обтесанных бревен, однако сейчас такой вариант недопустим из-за высокой цены.

Сами лаги укладываются на перекрытие, которое может быть как выполненным из бруса большего сечения, так и представлять собой бетонную плиту. Также лаги могут быть установлены на кирпичи, если основанием для пола является грунт. В частном секторе основанием может служить металлическое перекрытие.

Завершается создание дощатого пола укладкой или нанесением финишного покрытия. Это могут быть лак, краска, а если полы уложены как черновое основание, то и ряд других видов напольных покрытий.

Совет! Если дощатые полы изготовлены из качественной и красивого цвета древесины, то лучше покрыть их прозрачным лаком, сохранив природный оттенок, и оставить в качестве финишного покрытия пола.

Типы досок и их выбор

Доски для пола обычно изготавливаются из лиственницы или сосны – это наиболее доступные, но при этом качественные и надежные виды древесины. Иногда встречаются полы, выполненные из ясеня, дуба, клена, ольхи.

На заметку! Доски, изготовленные из осины или ольхи, считаются самыми экологичными и рекомендуются к использованию владельцам домов, следящих за своим здоровьем.

Если финишным отделочным слоем станет лак, то выбор стоит сделать в пользу светлых пород древесины с ярко выраженным красивым рисунком. Лучше всего в качестве пола будут смотреться дубовые доски, а также орех или красное дерево. Среди перечисленных вариантов дешевле всего обойдется именно дубовая древесина.

Таблица. Доски для пола в зависимости от используемой древесины.

Вид доски	Описание и характеристики
	Прочность по шкале Бринелля – 2,5. Текстура у березы очень красивая и приятная, а если ее дополнительно затонировать, то пол получится очень красивым. Цена за 1 м кв. составляет примерно 660 руб.
	Такая доска не склонна впитывать влагу, а потому может применяться там, где показатель влажности довольно высок, то есть даже в сауне или бане. Лиственница почти не гниет, а ее прочность по Бринеллю составляет 3,1 – даже лакировать материал не обязательно. Цвет у этой древесины очень красивый, благородный. Стоимость 1 м кв. доски может варьироваться в пределах от 600 до 1620 рублей.
	Прочность по Бринеллю составляет 4 и 3,7 – материал очень прочный. Стойкость к влажности умеренная, но ниже, чем у лиственницы. Такие полы выглядят очень благородно и богато. Стоимость этого материала высока – от 1800 до 4400 руб/м кв.
доски для пола Доски для пола бывают нескольких видов, основные из них – это: обычная доска с прямым гребнем ; шпунтованная ; с четвертью . Толщина досок при выборе материала часто определяется расстоянием между лагами, и наоборот – расстояние между лагами может зависеть от того, какой толщины доски используются. Таблица. Соотношение расстояния между лагами и толщины досок. Для создания финишного напольного покрытия рекомендуется применять доски с типом соединения «шип-паз». Чаще всего используется материал толщиной 28 мм – это самый распространенный размер доски. Если же полы будут испытывать значительную нагрузку, то рекомендуется применять доски толщиной не менее 36 мм. В среднем, ширина этого строительного материала варьируется от 68 до 138 мм. Варианты монтажа дощатого пола Полы из досок могут быть смонтированы по-разному. В основном, используются три метода – монтаж деревянного пола на обычных лагах или на регулируемых, а также монтаж с применением сжимов. Основы монтажа пола на обычных лагах В этом случае монтаж начинается с укладки на бетонное перекрытие деревянных брусков с размерами обычно 5х5 или 4х6 см. Лаги обязательно укладываются так, чтобы быть на одном уровне – для этого удобнее всего использовать строительный лазерный уровень. Также часто под бруски укладывается звукоизоляционная прокладка. Крепление элементов осуществляется при помощи анкеров. Монтаж лаг производится от стен, ориентированных перпендикулярно окнам, а затем производится укладка досок, перпендикулярно лагам. Во время укладки досок второй их ряд монтируется с небольшим смещением относительно первого (шахматный порядок). Тогда полы будут выглядеть лучше и интереснее. Между соседними досками допускается наличие небольшого зазора около 1 мм. Доски крепятся к лагам при помощи саморезов или обычных гвоздей. При этом последние вбиваются под углом 45 градусов в торец доски. Важно! При монтаже досок у стен необходимо оставлять небольшой зазор – около 1 см. Он необходим для того, чтобы полы не деформировались во время расширения при воздействии влаги или температуры. Основы монтажа дощатого пола на регулируемых лагах Такой метод монтажа дощатых полов применяется, если основание пола неровное, с большими перепадами высот, что усложняет укладку любого напольного покрытия. Именно обустройство в этом случае регулируемых лаг позволяет ускорить процесс монтажа и разместить под досками некоторые коммуникации. При этом нагрузка на перекрытия, в отличие от случая, когда монтируется , минимальна, а теплоизоляционные свойства полов значительно возрастают. Чтобы создать такие полы, в лагах придется насверлить отверстия с шагом около 40 см, а в них вкрутить специальные металлические стойки. Сами лаги укладываются с шагом около 50 см, выравниваются по уровню и закрепляются дюбелями, проходящими сквозь стойки. Перед укладкой доски излишки стоек спиливаются. Цены на регулируемые лаги для пола регулируемые лаги Основы монтажа пола с применением сжимов Сжимы – это специальные приспособления, позволяющие соединить между собой доски. Это могут быть строительные скобы, клиновые сжимы, скобы подвижные и сжим-скобы. Также для этого способа придется изготовить и деревянные клинья с наклоном сторон около 15-20 градусов. Клинья будут использоваться в качестве рабочих и прокладок. Сжимы для сплачивания досок пола: а — строительная скоба, б — сжим-скоба, в — сжим клиновой с подвижной скобой; 1 — клин, 2 — скоба, 3 — лага, 4 — клиновой сжим, 5 — шпора, 6 — подвижный упор Порядок работ таков: закрепляется первая доска, а рядом с ней кладутся еще 10-15 штук. При монтаже последней доски устанавливаются два сжима так, чтобы между ними и досками поместились клинья. Последние при помощи молотка вбиваются так, чтобы все доски плотно, без зазоров, состыковались друг с другом. После этого они закрепляются гвоздями. Оставшийся зазор у стены будет скрыт плинтусом. Выбор материала и подготовка основания Залог красивого и качественного пола – это использование хорошего материала. Доски для пола не должны иметь различных дефектов – например, сучков, трещин и т. д. Также в случае, если пол будет покрываться лаком и послужит финишным покрытием, важно обратить внимание и на красоту текстуры дерева. Для монтажа пола, помимо досок, могут понадобиться следующие инструменты и материалы: бруски для лаг; утеплитель; материал для гидроизоляции; крепежи – гвозди или саморезы; электролобзик с полотнами по дереву; молоток; плинтус; финишное покрытие; дрель; строительный уровень (предпочтение стоит отдать наиболее длинному варианту); защитный состав для древесины. Нюансы монтажа дощатого пола Мало знать технологию обустройства пола из досок в квартире. Также рекомендуется прислушиваться к советам опытных мастеров и знать нюансы проведения таких работ. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне). Дощатый пол своими руками Рассмотрим процесс создания пола из досок в случае, когда в качестве основания выступает грунт. Шаг 1. Первым делом производится демонтаж старого напольного покрытия, если таковое имеется. При этом удаляются полностью старые доски и лаги. Шаг 2. Если помещение находится на первом этаже частного дома, то также производится и удаление песчаной подушки примерно на глубину 30 см. Шаг 3. Затем производится установка металлокаркасов для будущих свай-колонн. Это позволит поднять балки в том случае, если грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Для этого в грунте создаются углубления, в которые затем вкапываются металлические основания. Все колонны устанавливаются на одном уровне. Шаг 4. Из пластиковой вагонки изготавливаются прямоугольные формы, которые надеваются на металлические основания. Далее они заливаются жидким бетоном. После подсушивания форма из вагонки снимается. Шаг 5. Из металла толщиной 6 мм нарезаются небольшие пластинки, которые устанавливаются на верхнюю часть бетонных колонн. К пластинам будут крепиться балки. Посередине каждой пластинки делается отверстие шириной 14 мм. Шаг 6. На грунт укладывается слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Закрепить пленку на колоннах можно при помощи обычного скотча. Шаг 7. Металлические пластинки покрываются краской, которая защитит их от воздействия влаги. Шаг 8. При помощи металлических шайб-конусов и мощного болта и гайки производится крепление деревянных лаг (100х60 мм). Перед этим на бетонную колонну укладывается слой теплоизоляционного материала. Важно! Балки перед установкой обрабатываются антисептическими материалами и олифой. Шаг 9. Аналогичным образом устанавливается необходимое количество лаг. Шаг 10. Между балками укладывается слой теплоизоляционного материала, сверху на них крепится слой паробарьерного материала. Последний крепится с небольшой слабиной. Шаг 11. Для укладки настила будет использоваться доска с пазами для соединения, которая позволит соединить доски без щелей. В зависимости от размера помещения, доски напиливаются таким образом, чтобы между ними и стенами после укладки настила остался зазор со всех сторон, равный 1 см. Шаг 12. Доски обрабатываются при помощи кисти специальным грунтом для дерева. Особенно важно нанести жирный слой средства на внутреннюю сторону и торцы каждой доски. Шаг 13. Укладывается вдоль стены первая доска. Нельзя забывать оставлять зазоры вдоль стен! Шаг 14. Укладываются первые 10 досок. Часть настила как раз заканчивается в районе края паробарьера. Здесь производится укладка остальной части паробарьера. Стыки соединяются при помощи двухстороннего и фольгированного скотча. Первый позволяет соединить между собой два слоя ткани, второй защитит стык сверху. Нахлест двух листов материала составляет около 10-15 см. Шаг 15. Вдоль торца последней уложенной доски укладывается небольшой брусок. Ударами молотка доски плотнее подбиваются друг к другу. Это позволит избавиться от возможных щелей между досками. Доска пробивается по всей длине. Шаг 16. При помощи шуруповерта саморезы вкручиваются в угол доски под углом 45 градусов в месте прохождения лагов. Шаг 17. Торцы досок также крепятся саморезами. Шаг 18. Перед тем как укладка досок будет продолжена, щепки и сосколы дерева, появившиеся в местах вкручивания саморезов, тщательно удаляются. Шаг 19. После того как все доски были уложены, они шлифуются. Это необходимо для сбивания глянца. Во время шлифовки рекомендуется надевать защитные очки и респиратор, так как работа очень пыльная. После шлифовки поверхность пола тщательно очищается от пыли. Шаг 20. Завершающий этап – нанесение лака на поверхности досок. Лак наносится кистью вдоль каждой доски в два слоя, второй наносится примерно через два часа после нанесения первого. Полы можно и покрасить. Видео – Настил деревянного пола Видео – Монтаж деревянного пола по лагам Особенности ремонта дощатого пола Достоинством дощатого пола можно назвать и простоту его ремонта. При этом все работы можно сделать самостоятельно. Ремонт необходимо производить в том случае, если полы начали скрипеть или были обнаружены поврежденные половицы. Также он производится и при появлении больших зазоров между половицами, образовавшимися из-за высыхания дерева. Деревянный пол по лагам — монтаж В последнем случае доски просто аккуратно снимаются и укладываются по новой без щелей. Если же полы пружинят, то необходимо также полностью разобрать полы и добавить несколько лаг, чтобы сократить расстояние между ними – тогда настил прогибаться не будет. Обустройство и ремонт дощатого пола в квартире или доме – дело, посильное практически каждому, кто хоть немного владеет строительным инструментом и имеет свободное время, чтобы выполнить все работы. Зато такие полы позволят не бояться за свое здоровье, да и прослужат куда дольше любого ламината или другого искусственно созданного напольного покрытия.

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

• высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
• небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
• доступная стоимость;
• возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

• оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
• по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
• если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант - использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

• шлака, засыпаемого между брусьями;
• минеральной ваты;
• пенопласта;
• непополистирола;
• опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.