Блоки для фундамента под бытовку. Нужен ли фундамент обычной бытовке Как сделать фундамент из блоков под бытовку

Бытовка является временным сооружениям, но это вовсе не означает, что ее установку можно производить небрежно. Во-первых, какое-то время бытовка все же должна служить верой и правдой. Во-вторых, дачная бытовка вообще может быть вполне постоянным сооружением. В-третьих, бытовку можно использовать неоднократно, что требует обеспечить ее сохранность.

Подготовка площадки

Бытовка должна устанавливаться на ровную площадку. Если вы планируете использовать блочный или свайный фундамент, то чересчур разравнивать ее необязательно - достаточно устранить явные перепады высот.

При установке бытовки редко практикуют серьезные подготовительные работы - ограничиваются удалением мусора, покосом травы и разравниванием площадки. Однако в случае дачной бытовки (то есть, постоянного объекта) можно сделать и более серьезное основание:

• вырыть небольшой котлован (300 мм);
• засыпать песком или щебнем;
• тщательно утрамбовать.

Зачем бытовку устанавливать на что-то?

При прямом контакте бытовки и грунта будет происходить ускоренный износ ее дна и опорных столбов. Особенно это актуально для деревянных бытовок, которые являются наиболее популярными у дачников и индивидуальных строителей.

Постоянное увлажнение нижних частей бытовки за счет контакта с грунтом приведет к развитию плесени и гнилостных процессов. Кроме того, ухудшатся теплоизоляционные свойства, что потребует дополнительного обогрева.

Про то, что случиться с бытовкой, стоящей прямо на грунте, после серьезного дождя мы вообще промолчим.

Блочный фундамент

Наиболее оптимальной считается установка деревянных бытовок на бетонные блоки. Блоки могут использоваться разных размеров, но, обычно, это относительно небольшие изделия 400×200×200 мм.

Блоки необходимо устанавливать под несущими лыжами бытовки из расчета - 1 опора на каждые 2 метра. Исходя из данного требования, обозначьте места размещения блоков, и действуйте следующим образом:

• Подготовьте основание (если вы не делали общего) - ямки по размеру блока, глубиной около 100 мм.
• Ямки засыпьте песком. Обратите внимание, что если остались неровности площадки, их можно компенсировать уровнем песка.
• На песок следует уложить бетонные плиты, толщиной не менее 50 мм, которые предотвратят погружение блоков в грунт.
• Блоки устанавливаются на плиты перпендикулярно направлению несущих лыж.
• Сколько блоков ставить? Вопрос достаточно интересный: чем выше бытовка над уровнем земли, тем лучше она защищена от гниения и прочих негативных факторов. Но взбираться на высокую бытовку не всегда комфортно. Поэтому чаще всего используют 1 или 2 блока.
• На блоки укладывается рубероид, на который уже можно устанавливать несущие лыжи. Рубероид обеспечит надежную гидроизоляцию деревянной конструкции лыж и самой бытовки.

Установка на винтовые сваи

Технологически данный метод установки сложнее блочного фундамента и требует участия профессионалов. С другой стороны, при таком подходе, можно особо не готовить площадку, да и общая надежность такого фундамента выше.

Преимущества винтовых свай в их относительно легкой установке - они буквально вкручиваются в землю. Шаг может быть различным, в зависимости от размера бытовки. Обычно, это около 1 метра по периметру строения.

Непосредственно на сваях собирается каркас бытовки, которые впоследствии обшивается выбранным материалом. Таким образом, использование винтовых свай более подходит для деревянных бытовок, рассчитанных на длительную эксплуатацию.

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.

Бытовка на участке первое (или второе после ) сооружение, которое появляется на участке

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

• обрезную доску;
• листовой материал — , ;
• профлист;
• сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Сбиваем переднюю стойку — она длиннее, заднюю и стропила

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

После начали обшивку вагонкой.

Обшивка потолка закончена

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Крепление ондулина на крыше садовой бытовки

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Так простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

А это — вид сбоку

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. , так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамы

Вид «изнутри угла»

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Постепенно собран весь каркас.

Довариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

Возможно, многие видели, что на строительных площадках стоят небольшие вагончики, строения неприглядного вида с дымоходной трубой, иногда на колесах, иногда стоящие на земле. Это, так называемые бытовки, в которых рабочие переодеваются, обедают, хранят инвентарь, пережидают непогоду.

Такие конструкции, если они на колесах, легко перемещать с одного строительного объекта на другой. Но, несмотря на то, что они предназначаются для временного пребывания в них рабочих, бытовки с успехом используются как временные жилища на дачных участках, пока строится основное здание, в качестве бани, сарая. Область применения таких построек весьма обширна.

Однако чтобы проживание в таких строениях было максимально комфортным, бытовку необходимо сделать фундамент под бытовку и утеплить.

Выбор фундамента

В зависимости от того какая планируется бытовка, выбирается тип фундамента.

По своему типу фундаменты подразделяются на:

• Ленточный.
• Свайный.
• Столбчатый.
• Плитный.

Но для такого строения, как бытовка достаточно мелкозаглубленного столбчатого. Почему именно его? Да по той простой причине, что бытовка не такое мощное строение, для которого требуется возводить монолитную армированную ленту из бетона. И поскольку она считается временным строением, то в любое время может быть демонтирована. И тогда разборка столбчатого фундамента не доставит особых хлопот, в отличие от монолитного железобетонного, снести который не так то и просто.

Кроме этого столбчатый фундамент обойдется в мизерную сумму по сравнению с монолитным ленточным или плитным, и потребует меньших трудозатрат.

Иногда для бытовки фундамент и вовсе не устраивается. Непосредственно на утрамбованном участке возводится каркас из бруса и обшивается досками или плитами, накрывается кровельным материалом и все – временное пристанище готово. Единственное, что в этом случае делается, то подсыпка песком, гравием или шлаком и установка нижней обвязки каркаса на кирпичи или бетонные блоки, чтобы дождевая вода не затекала в строение. И в этом случае те же кирпичи или блоки также выполняют функцию фундамента.

Ну и уж если строится фундамент для бытовки, то высоким его не делают. Достаточно 30-40 см над уровнем земли. Это даст возможность в зимнее время утеплить нижнюю часть бытовки, накидав больше снега. И тогда бытовкой можно будет пользоваться и в холода, если еще установить обогреватель или построить печку времянку.

Подготовительные работы к возведению основания

Перед тем как заняться устройством фундамента, необходимо выбрать участок под бытовку и подготовить его. Если есть кустарники или деревья их необходимо выкорчевать, площадку освободить от остатков растительности и возможного мусора.

После этого производится разметка. По углам участка забиваются колышки по размерам будущего фундамента, и натягивается шнур, который обозначит осевые линии. На пересечении линий и по боковым сторонам через 2-3 метра отмечаются места возведения столбиков. Но перед этим необходимо снять верхний слой плодородной почвы.

Если решается устройство фундамента ленточного, то почва снимается по всему периметру будущей постройки.

Столбчатый фундамент под бытовку

Далее на размеченных местах делается песчано гравийная подсыпка высотой 10-15 см, которая тщательно трамбуется с увлажнением. После этого возводится фундамент под вагончик из красного обожженного кирпича или бетонных блоков. Кладка ведется с перевязкой швов на цементном растворе.

Можно столбчатый фундамент сделать монолитным. Но для этого необходимо установить вначале опалубку и внутрь её поместить арматурный каркас. Для опалубки используются деревянные доски или щиты. И те и другие должны быть плотными и без зазоров, чтобы цементное молочко не вытекало через щели, так как это ослабляет прочность возводимой конструкции.

Арматура выбирается периодического профиля диаметром 0,5-0,8см. Каркас связывается отожженной проволокой или сваривается точечной сваркой с шагом между прутками в 10-15 см. Расстояние между арматурным каркасом и стенкой опалубки должно быть не менее 5 см. Т.е. должен при заливке бетонной смеси образоваться защитный бетонный слой равный 5 см, который предохраняет арматуру от коррозии.

Чтобы арматурный каркас не сдвигался со своего места при бетонировании, к нему в нескольких местах привязываются куски бетона, кирпича или пенопласта размером в 4-5 см.

Независимо от того, делается фундамент под бытовку из блоков или из красного кирпича, или из монолитного железобетона, необходимо произвести гидроизоляцию, для чего верх фундамента накрывается кусками рубероида, и уже сверху устанавливается обвязка из бруса сечением 100х100 или 150х150мм.

Между собой брус скрепляется при помощи металлических уголков или устраиваются угловые соединения в полдерева, в лапу и прочие, применяемые в деревянном строительстве. Но как показывает практика, чаще всего люди используют именно металлические уголки. Это намного быстрее и держит конструкцию не хуже вышеназванных врубок.

Брус, кстати, также необходимо обработать антисептическими растворами, для предотвращения гниения.

Возведение ленточного основания

Ленточный фундамент под бытовку своими руками устраивается аналогично столбчатому с той лишь разницей, что вместо ямок под столбики копается неглубокая траншея, на дне которой также устраивается песчано гравийная подсыпка.

Бытовка — небольшое, но крайне необходимое помещение. На дачном участке она выполняет роль хозблока, а в начале строительства на необустроенной территории послужит для складирования инструментов, в ней можно укрыться во время дождя, когда крыша дома еще не возведена. Чаще всего хозяева дач и приусадебных участков устанавливают для этих целей каркасные постройки. Это обусловлено выгодой как со стороны материальных, так и трудозатрат.

Помещение потребуется небольшое, следовательно, вес конструкции будет незначительным.

По этой причине солидного основания для каркасника не потребуется.

Своими руками сделать так же несложно, как и само строение. Главное — правильно выбрать тип основы в соответствии с конкретными условиями своего участка.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под бытовку

Сделать его своими руками совсем несложно. Но важно знать правила и последовательность работ по его возведению.

• начало любого строительства — разметка. Определившись с размерами будущей постройки, в выбранном месте находят и с помощью колышков или прутков арматуры отмечают угловые точки;
• поскольку участки редко бывают идеально ровными, используя гидроуровень, находят самую нижнюю точку. Именно с нее начнется формирование траншеи;
• между колышками натягивается шнурка, от нее внутрь отступают на ширину будущей ленты и производят внутреннюю разметку;
• замеряются диагонали, и производится выверка разметки до тех пор, пока оба этих отрезка не станут одинаковыми;
• ленточная основа для бытовки может быть заглублена не более чем на 40 см. Траншею копают своими руками строго по разметке с тем расчетом, чтобы стены бытовки располагались строго посередине бетонной ленты;
• дно траншеи выравнивается и уплотняется. В качестве подручного инструмента для этой работы можно использовать отрезок бревна или бруса с прикрепленными сверху ручками;
• производится отсыпка песком (на 5-7 см) и гравием или щебнем (на 10-15 см). Каждый из этих слоев выравнивается по горизонтали с помощью гидроуровня, и утрамбовывается. Песок следует пролить водой для достижения лучшего результата;
• собирается опалубка из досок или фанеры. Сначала по периметру ленты устанавливаются опорные столбики, на которые набиваются деревянные щиты. Сборку следует производить изнутри, выступающие снаружи гвозди загибаются. Такой порядок работ позволит в дальнейшем быстро демонтировать опалубку;
• производится заливка бетоном. Соотношение ингредиентов в растворе — 1:3. То есть 1 часть цемента (марки не ниже М400) и 3 части просеянного среднезернистого песка. Количество воды высчитывают опытным путем, добиваясь нужной вязкости раствора. Бетонный фундамент с помощью гидроуровня выравнивается по горизонтали;

Вернуться к оглавлению

Столбчатая основа под бытовку

Такой фундамент менее трудозатратен, и материалов на него требуется немного. Количество опор рассчитывается исходя из правила: на каждые 2-3 требуется одна опора. В качестве столбов можно использовать готовые заводские железобетонные изделия и самостоятельно изготовленные своими руками столбики с помощью опалубки. Если выбран второй вариант, то в качестве формы для опор могут послужить асбесто-цементные трубы или листы рубероида, свернутые в трубку нужного диаметра и закрепленные в этом положении с помощью проволоки.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент своими руками: последовательность работ

Два варианта столбчатого набивного фундамента: на глубину промерзания грунта и мелкозаглубленного.

• начинать следует с разметки;
• затем в нужных местах требуется выкопать ямы глубиной ниже промерзания грунта в данной местности;
• дно ямы выравнивается и отсыпается песком и гравием;
• затем с помощью распорок строго по разметке устанавливаются готовые столбы либо опалубки для опор самостоятельного изготовления;
• в случае использования ж/б опор вокруг каждой из них послойно отсыпается щебень (по 20-30 см), и производится бетонирование каждого слоя. Вертикальность опор постоянно контролируется с помощью уровня;
• если решено сделать столбы своими руками, то производится послойный залив бетона в опалубку с последующей отсыпкой и цементированием щебня вокруг опор;
• чтобы столбчатая основа под бытовку была ровной, предварительно натягивают выровненную по горизонтали разметочную шнурку.

Фундамент для столь небольшой постройки можно сделать из кирпича. Из этого материала можно выложить как ленту, так и столбы. Во втором случае достаточно будет опор сечением 4/4 кирпича. Каждый хозяин выбирает тот вариант, который для него удобнее.

Если времени или средств для строительства бытовки мало, то можно значительно сократить трудозатраты и добиться существенной экономии, выбрав за основу фундамент Семыкина.

Здесь в качестве опоры используются автомобильные покрышки, заполненные на 3/4 утрамбованным песком или грунтом. Можно закладывать в них и строительный мусор небольшой фракции. На сегодняшний день многие владельцы дачных и приусадебных участков сделали именно такой выбор основы для своей бытовки.

Определяется исходя из качества грунта и особенностей рельефа на участке. Наиболее распространенные типы фундаментов для бытовок и легких построек:

• Свайновинтовой;
• Свайнонабивной по технологии ТИСЭ;
• Столбчатый;
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Прежде чем рассматривать правильные с инженерной точки зрения решения, позвольте рассказать, как делается «фундамент» на практике в большинстве случаев (по крайней мере в среде дачников в Московской и Владимирской областях).

Покупаются 6 фундаментных блоков (разброс цен от 50 до 100 рублей за блок). Блоки раскладываются под бытовку и по уровню регулируются по высоте (вкапываются там где надо). Вот и весь фундамент, а далее перейдём к тому, как это надо делать правильно.

Свайновинтовой фундамент для бытовки на даче часто изготавливается, если рельеф загородного участка ровный и при этом грунт имеет достаточную плотность. В идеале, когда в толще грунта, после 2,5 метров начинается пласт глины или концентрированного суглинка. Процесс изготовления данного фундамента заключается в ввинчивании в твердый грунт металлических свай на расстоянии друг от друга 1,5-1,7 метра. В дальнейшем забуренные металлические сваи связывают воедино обвязкой, применяя широкий швеллер или двутавр.

Фундамент, изготовленный по ТИСЭ , часто возводят на участках с выраженным наклоном или имеющимися впадинами. Для данного типа фундамент необходим жидкий бетон марки м400, арматурные каркасы и участие специальной техники. Изначально бурят круглые скважины с диаметром 20-30 см с расстоянием друг от друга 150 см. Далее в скважины опускают специальный бур, который оснащен плугом управляемый с поверхности почвы. Данным плугом на дне пробуренной скважины вырезают грунт, и получается, что на дне скважины образовывается расширение. В дальнейшем в скважину устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон марки м400 или м450.

Столбчатый фундамент под бытовку изготавливается на устойчивом грунте и если загородный участок не имеет наклона. Несущие столбы могут быть изготовлены из бетона или керамического кирпича. Изначально вырываются квадратные 40×40 см ямы. Далее дно ям армируется, и заливаются железобетонные подушки с выпуском арматуры. Спустя примерно 7-10 дней, к выпущенной арматуре вяжется каркас и поверх него устанавливается короб опалубки. После этого заливают монолитный железобетонный столб и производят обвязку всех аналогичных столбов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дачной бытовки изготавливается сравнительно редко. Например, данный тип фундамента изготавливается, если планируется использовать бытовку свыше 10 лет. Конструкция фундамента проста, по периметру будущего строения выкапывается траншея шириной 30 см и глубиной более 70 см. Далее на дно траншеи укладывают горизонтально арматурные каркасы. Далее траншея заливается жидким бетоном марки от м350 до м450.

Выбор редакции: фундаментные блоки.

Как уже было замечено выше, на практике дачники избегают сложных конструкций фундамента. Это характерно для бытовок, где всегда есть стремление к бюджетности и экономии.