Наращивание прочности ветхого фундамента дома. Укрепление фундамента частного дома своими руками Как укрепить старый фундамент частного дома

Нередко строениям, которые эксплуатировались в течение длительного времени, необходим ремонт. Это относится не только к крыше и стенам сооружения. Базисная конструкция требует особого внимания, так как именно на нее приходится основная нагрузка от здания. Истечение срока службы основания, сезонное пучение почвы, излишняя влажность – эти факторы способны повлечь за собой разрушение всего дома. Чтобы избежать неприятностей, следует осуществить укрепление фундамента. Существует множество методов усиления, каждый из которых рассчитывается на определенный тип конструкции. Работу можно выполнить собственноручно, однако некоторые технологии предполагают наличие тяжелой техники.

Источники разрушения базиса и методы его укрепления

Если хозяин частного загородного дома заметил, что на основе постройки появились трещины, или база стала крошиться, ему следует срочно заняться ремонтом. Растрескивание и крошение – характерное поведение для базисов, требующих немедленной реставрации. Если проигнорировать сложившуюся ситуацию, фундамент подвергнется еще более серьезной деформации вплоть до полного разрушения.

Просесть может и основание недавно возведенного здания, если при его закладке не соблюдались строительные нормы. Чаще всего базы новых строений разрушаются, если:

Были допущены ошибки при проектировке основы;
Мастер отклонился от технологии устройства;
На участке не были проведены все необходимые исследования.

Чтобы обезопасить основу будущего дома, стоит запомнить, что перед началом работы по устройству нужно определить:

Уровень сейсмической активности земли в регионе, в котором расположен участок;
Качественные характеристики грунта на территории под застройку;
Уровень пролегания почвенных вод;
Уровень промерзания земли.

Не стоит отчаиваться, если по каким-то причинам основание пришло в негодность, ведь практически всегда есть возможность реанимировать базу здания. Если хозяин решил произвести усиление фундамента частного дома, ему стоит обратить внимание на определенные правила, которыми нужно руководствоваться вне зависимости от выбранной технологии реставрации:

Периметр постройки условно разделяется на части (длина – от 2 м до 3 м). Усиление осуществляется постепенно – сначала на одном участке, потом на следующем;
Запрещается начинать укрепление противоположной части фундамента, если основа полностью не созрела. Данный процесс занимает около семи дней.

Что касается непосредственно методов укрепления, то наиболее популярными среди них считаются:

Классический;
Торкретирование;
Рубашка из армированного бетона;
Усиление посредством свай.

Усиление основы посредством торкретирования

Если базисная конструкция строения изготавливалась из кирпича, ее можно отремонтировать, используя торкретирование. Работы осуществляются с помощью торкретбетона. Укрепленная основа станет особо стойкой и долговечной. Кроме того, при усилении базы строения посредством торкретбетона, конструкция приобретет новое качество – водонепроницаемость, следовательно, хозяину дома не придется выполнять дополнительную гидроизоляцию.

Однако чтобы произвести усиление фундаментов зданий данным способом, необходимо нанимать особую строительную технику. Это влечет за собой дополнительные финансовые затраты.

Технология торкретирования заключается в том, что на лицевые и тыльные вертикали и горизонтали базиса под давлением наносится защитный раствор. Работы по усилению ослабленной поверхности основы из кирпичных блоков производятся за несколько шагов:

По границам строения выкапывается траншея. Ее ширина должна равняться 1-2 м;
Основание очищается от загрязнений, также необходимо избавиться от остатков пришедшего в негодность раствора;
Делаются насечки на плоскости кладки (глубина – 1-1,5 см) для приумножения силы сцепления бетона с поверхностью базы;
Из листов фанеры или деревянных щитов изготавливается опалубка. Готовый каркас устанавливается в траншею;
С помощью специальной бетонной пушки под давлением наносится раствор.

В целях экономии нередко применяется метод цементации: в фундаменте и под постройкой пробуравливают небольшие отверстия, после чего заливают их не слишком густой цементной смесью. База достигнет монолитности, что повысит ее несущую способность, возрастет долговечность опорной конструкции.

Бюджетный вариант укрепления базы

Случается, что хозяин участка не имеет возможности нанять профессиональных подрядчиков или взять в аренду особую технику. Поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый второй застройщик практикует укрепление фундамента частного дома своими руками.

Существует классическая технология усиления основы строения, которая применяется уже более ста лет. Данный способ подходит для баз, изготовленных из блоков. Цель классического метода заключается в возведении нового основания для готовой постройки.

Работа начинается с усиления главных несущих элементов здания – его углов. Изначально, вдоль углов постройки роется траншея, которая обязана открыть базис на ширину 100 см. Глубина траншеи должна превосходить глубину заложения старого фундамента на 50 см.

Для угловых подпорок выполняется каркас из арматурных стержней (размер ячеи – 20 на 20 см). Увеличивать размер ячейки не рекомендуется, так как это действие пагубно повлияет на устойчивость готового основания.

Получившийся арматурный скелет устанавливается в угловые углубления, после чего заливается бетонной смесью.

Данное укрепление можно осуществить по границам всей основы, если в этом есть необходимость. Не нужно забывать, что выполнять работу стоит по частям, заполняя бетоном небольшие участки (до 2 м). Если придерживаться всех правил и рекомендаций, старая испорченная база обретет новую жизнь.

Способ усиления ленточной основы

Ленточный базис является самым популярным основанием, возводимым под деревянные и блочные строения. Именно лента устраивается под большинство домов на частных загородных участках. Устройство рубашки из армированного бетона – лучшее решение, в ситуации, когда необходимо усиление ленточного фундамента. Данная методика укрепления помогает защитить не только сам фундамент, но и стены здания.

Существует возможность собственноручного изготовления рубашки из железобетона, так как технология выполнения достаточно проста:

Реставрационные работы начинаются с выкапывания траншеи по периметру постройки. Минимальная ширина такого углубления должна равняться 1 м;
Открывшаяся база очищается от остатков земли и осыпающегося бетона;
Производится гидроизоляция основы при помощи битумной мастики;
Делаются зарубки для улучшения сцепления стенок фундамента с бетонным раствором;
В основание устанавливаются анкеры;
По границам конструкции выкладывается стенка из кирпича. Она будет выступать в роли опалубки;
Производится армирование пространства между кладкой и основой, каркас связывается с анкерами;
Производится заливка бетонного раствора.

Рубашка из железобетона будет созревать в течение недели. Такое укрепление сделает ленту особенно прочной и устойчивой.

Видео усиление ленточного фундамента:

Укрепление конструкции основания при помощи свай

Если есть необходимость произвести укрепление фундамента кирпичного дома, наиболее целесообразным вариантом станет метод реконструкции с использованием свай.

Свайное укрепление выполняется из разных типов элементов. Исходя из варианта опор, подбирается метод их монтажа. Чаще всего мастера останавливают выбор на винтовых сваях, так как их можно установить самостоятельно. Кроме того, заглубление «винтов» не занимает много времени. Такие элементы представляют собой металлические трубы, заостренные на конце. В их нижней части располагаются специальные лопасти, упрощающие устройство.

Также для укрепления базы применяются буронабивные опоры. Их установка несколько сложнее, но такие сваи имеют более существенную несущую способность.

Для начала в почве (по сторонам строения) пробуравливаются скважины, в которые будут устанавливаться опорные элементы. Глубина отверстий обуславливается качествами грунта, преобладающего на участке. Диаметр скважин не должен превышать 25 см.

В подготовленные скважины устанавливаются обсадные трубы, которые армируются и заливаются бетоном. Созревший бетон обмазывается битумом и покрывается рубероидом.

Если основа строения пришла в упадок, необходимо немедленно заняться ее усилением. При этом нужно помнить, что перед тем как начать укрепление фундамента старого дома, следует определить точную причину его повреждения. Это поможет грамотно подобрать метод реставрации базиса.

Видео усиление фундамента частного дома своими руками:

Есть множество причин, по которым у внешне целого и крепкого дома начинает разрушаться фундамент. При этом, даже если устранить причину, например, подтопления, то защитные слои фундамента все равно уже оказываются разрушенными и дом остается в аварийном состоянии. Выход здесь только один – укрепление фундамента, для чего надо выбрать подходящую технологию…

Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля. Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.

Прежде чем укреплять фундамент важно разобраться с причиной его разрушения – это может быть подмывание или проседание грунта

Главные причины повреждения фундамента

Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам :

ветхость здания;

проектирование выполнено с ошибками;

нарушение технологий закладки фундамента;

добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;

изменение состояния грунта , повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;

проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;

выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;

неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;

существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;

из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.

Неправильный расчет фундамента для большого дома приводит к быстрому износу основания

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента. Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия :

установку маячков на трещинах стен;

обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

продолжается разрушение или прекратилось;

в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;

по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячок

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водами

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Способы укрепления основания дома

Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

Укрепление свайного фундамента

Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму).

Усиление фундамента дома буронабивными сваями

Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай. Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

Замена отдельных свай

Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.

Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.

На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствора

Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи. Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.

Обновление нижних венцов

Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.

Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.

Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

Железобетонная опора к ленточному фундаменту

Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности :

Обкапывают фундамент здания.

Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.

Вставляют в отверстия арматуру.

Убирают насколько можно выступающие части бетона.

На арматурные прутья приваривают каркас.

Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

Усиление кирпичного фундамента

С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.

После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента. Этот процесс отличается от крепления блоков:

стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;

при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;

устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

Буроинъекционный способ укрепления

Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:

через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;

в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.

Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

Бетонное усиление

Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:

по всему периметру строения выкапывается траншея ;

цоколь очищается от земли и бетона;

сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;

в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;

стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;

на всё пространство заливается раствор , которым заполняют все щели;

после высыхания бетона делается гидроизоляция , возводится прочная отмостка.

Видео описание

Еще такой вид усиления фундамента используется при применении тяжелой облицовки стен:

Укрепление фундамента с одной стороны

В случае проседания здания с одной стороны, перед укреплением строения его делят на несколько частей по 2 м, после чего выполняют следующие действия:

выкапывают траншею более глубокую и широкую;

старый фундамент просверливают для установки арматурных прутов для стяжки старой конструкции;

проделывают канавки в бетоне (штрабы), чтобы увеличить сцепление всей площади строения;

арматурный каркас , прутья вставляют в повреждённое основание и цементируют;

фиксируют опалубку , заливают раствором бетона.

При высыхании бетона выполняют подобные действия на других участках строения. После завершения всех работ все части соединяются арматурой.

Укрепление бутового фундамента

Укрепление бутового основания потребуется в случае менее тщательной забутовки за лицевым рядом, при использовании там менее прочных камней. Камни могли раскрошиться, растворы вымыться, высыпаться.

Если разрушение вызвано грунтовыми водами – потребуется дренаж для отведения воды и отмостка.

При проседании выкрошенных пустот потребуется цементация кадки. Пустоты через трубы заполняются бетоном. Также действуют при отведении вод от размытого грунта.

Торкретирование

Торкретирование является послойным напылением цементных растворов под высоким давлением. Такой способ усиления фундамента частного дома используют при ленточном основании с повреждением только несущей основы. При этой методике происходит усиление цоколя дома, увеличение его водостойкости. Для укрепления слоя укладывают армирующую сетку, заливают её цементным раствором.

Полная замена основания

Замену фундамента делают, если его нельзя уже укрепить или восстановить. Это трудоёмкая и продолжительная процедура. Выкапывается траншея по всему фундаменту глубиной не более 2 м, удаляется старая конструкция, заливается новый бетон.

Чтобы избежать полной замены нужно следить за зданием. Все трещины, перекосы дверей, окон сразу исправлять.

Видео описание

Наглядно про ремонт и замену фундамента смотрите в следующем видео:

Заключение

Основание любого здания можно восстановить, добавив новые элементы в конструкцию. Чётко проделанная работа гарантирует длительную целостность основания дома. И если вы сами не знаете как усилить фундамент в частном доме правильно, то лучше доверить эту работу опытным рукам, чтобы не остаться и без фундамента и без дома.

Усиление фундамента частного дома может потребоваться в разных случаях, но чаще всего к одному из существующих способов прибегают после длительной эксплуатации строения. Любому зданию, послужившему не один десяток лет, необходим ремонт. И особого внимания требует именно фундамент, так как на него не только приходится основная нагрузка от всего строения, но и оказывают негативное влияние внешние природные факторы , такие, как влага, агрессивные химические вещества в грунте, перепады температур, ветер, пучение почвы и другое. Все это в комплексе приводит к износу материалов, из которых выстроено основание под дом.

В связи с этим, если вовремя не произвести ремонтные работы по укреплению и усилению прочности фундамента, то существует риск его деформации. А как закономерное следствие - начало разрушения несущих стен конструкции всего дома . В некоторых случаях процесс усиления можно осуществить своими силами. Но очень часто для того чтобы привести фундамент в надлежащее состояние, необходимо применение тяжелой специальной техники.

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно - весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно - растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.

Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта
Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла».
При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах , просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил. Причем - неважно, какая технология для этого будет выбрана:

Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем - и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен .
Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) - десяти дней.

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Усилением строительных конструкций называют мероприятия и действия, которые изменяют механические качества укрепляемого элемента здания. Или же изменяют конструктивное строение узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует немало методов привести восстановить или даже повысить несущие способности фундамента. Часто используемые технологии схематично показаны в следующей таблице (иллюстрации можно увеличить, кликнув по ним мышкой):

Иллюстрация	Способы усиления фундамента дома
	Усиление монолитных ленточных фундаментов при помощи установки на подошве продольных железобетонных балок со стойками, стальных продольных и поперечных балок и поперечных затяжек – в области перехода от цоколя к стене.
	Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне подошвы фундамента и с наращиванием толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило – по технологии торкретирования.
	Увеличение опорной площадки фундамента с помощью сборных элементов, монтируемых с использованием стальных затяжек, и с установкой поперечных стальных балок усиления на переходе от цоколя к стене.
	Обустройство продольных балок на подошве фундамента, стянутых поперечной анкеровкой, в комплексе с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», наносимой по технологии торкретирования на стены ленты с обеих сторон.
	Способ, во многом схожий с предыдущим, с обустройством железобетонной «обоймы» на стенках ленты, но без усиления плитной части. Этот вариант также может быть произведен методом торкретирования, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной ленты.
	Увеличение опорной части фундамента опорными железобетонными элементами с обжатием грунта у основания. Железобетонные блоки связываются между собой поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается расклиниванием блоков с бетонированием получившихся промежутков.
	Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента с обустройством приливов из бетона. Приливы связываются между собой стальными поперечными балками.
	Увеличение площади отдельно стоящего опоры фундамента за счет приливов со связанными арматурными каркасами.
	Инъекционная цементация бутового фундамента и области контакта фундамента с грунтом
	Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями, которое может производиться разными способами, в зависимости от того, какую область основы необходимо укрепить.
	Усиление несущей способности фундамента устройством «косых» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны подвального помещения дома.

Восстановление элемента и продление его срока службы предполагает приведение его внешнего вида к первоначальному состоянию путем оштукатуривания или торкретирования. В некоторых случаях улучшить механические качества конструкции возможно с помощью инъекций или же нанесением

Усиление фундамента по технологии торкретирования

Первым делом стоит разобраться, что означает это не всем знакомое слово. Торкретирование - это набрызг под высоким давлением строительных бетонных растворов на поверхности фундамента. Обычно такое нанесение проводится в несколько слоев . В процессе торкретирования бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины различного размера. Для достижения конкретной цели выбирается определенный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Однако, этот способ ремонта фундамента подойдет в тех случаях, когда в нем образовались трещины, каверны, раковины. Если же основа неравномерно просела, то есть дала усадку, то просто торкретирование ничего не даст, и от него сразу же необходимо отказаться.

Ну а если необходимо усилить поверхность фундаментных стен по всей их высоте, заполнив образовавшиеся трещины и нарастив толщину ленты, то торкретирование отлично подойдет для этой цели.

Способы проведения работ по торкретированию

Набрызг под давлением бетонного раствора может быть проведен двумя способами - «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки раствора, а также эксплуатационных возможностей установки, с помощью которой будут производиться работы .

Сухое торкретирование заключается в процессе напыления цементно-песчаных смесей, обогащенных различными добавками. Смесь подается через шланг с насадкой под давлением в сухом виде, и смачивается водой только непосредственно перед ее выходом наружу. Вода также подается в установку с определенным напором . При использовании этого метода напыления смесь получается необходимой густоты и адгезии.

Однако, этот способ имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам метода можно отнести следующее:

— Простота использования установки и ее очистки по окончании работ.

— Возможность подачи смеси на разные расстояния.

— Толщина нанесенного слоя за проход составляет до 60 мм.

— Не требует подготовки поверхности грунтовочными составами;

— Высокая межслойная адгезия составов;

— Высокий КПД аппарата, незначительное количество отходов.

Недостатками «сухого» метода торкретирования считается:

— Необходимость точного соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.

— Требуется определенный опыт работы с установкой.

— Сложности при выполнении работ - сухие составляющие могут отскакивать от поверхности, попадая в лицо, а значит, необходимо иметь защитные приспособления;

— Загрязненность и запыленность места проведения работ.

При использовании «мокрого» способа напыления , в сопло трубы под давлением, которое создает бетононасос, подается готовый раствор.

К «плюсам» подобного метода можно отнести следующее:

— Простота нанесения из-за высокой однородности смеси.

— Нет лишней запыленности в области нанесения раствора.

— Оставшийся не израсходованным материал может быть применен для выполнения других работ.

— После нанесения, бетонный слой не требует дополнительной обработки.

Недостатками «мокрого» напыления можно считать:

— Небольшую толщину наносимого за один проход слоя, которая составляет не более 30 мм;

— Более длительный процесс напыления;

— Более сложную очистку установки и подающих рукавов от раствора по окончании выполнения операций торкретирования.

Порядок выполнения работ

Процесс торкретирования состоит из трех или четырех этапов - это очистка поверхности, на которую будет нанесена смесь, армирование стены фундамента, если это необходимо, изготовление раствора или сухой смеси, и непосредственно само напыление.

Первым шагом производится подготовка укрепляемой поверхности стены фундаментной ленты. Для этого ее необходимо полностью освободить от грунта, то есть вдоль всего участка усиления выкапывается траншея шириной в 800÷1000 мм для удобства выполнения работ. Затем с поверхности стенки тщательно счищается грунт, удаляется старая отделка, если на стене присутствует защитный штукатурный слой. Этот процесс может производиться вручную или же с помощью специальных гидроабразивных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо хорошенько промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.

На очищенную стену монтируется армирующая конструкция, которая укрепит и определит толщину напыляемого слоя. Для армирования фундамента берутся арматурные пруты диаметром в 7÷8 мм, из которых формируется решетка с ячейками размером в 80÷100 мм. Соединение арматуры осуществляется с помощью сварки или увязки.
Раствор или сухая смесь изготавливается из песка и цемента в пропорциях, которые в основном являются стандартными для - это при атмосферном методе набрызга 3:1 или при механической обработке поверхности - 4:1. Достаточно часто в приготавливаемую смесь добавляется пластификатор, делающий раствор более пластичным. Приготовленный раствор должен быть использован в течение двух с половиной - трех часов.

Напыление смеси производится послойно, и толщина каждого из слоев может составлять 5÷7 мм. Общая толщина напыления зависит от вида выбранного раствора, поверхности стены, а также способа нанесения. Раствор или смесь подают круговыми движениями, держа сопло под прямым углом относительно плоскости стены. Отклонение от этого угла допускается, если обрабатывается поверхность между стеной и арматурной сеткой, при заделывании глубоких трещин и углублений. Слои начинают наносить снизу фундаментной стены горизонтальными полосами. Расстояние между соплом и стеной обычно выдерживается примерно 1000 мм. Смесь наносится по всей длине укрепляемого участка. Если рядом расположен участок, на который ранее уже был нанесен бетон, то линия стыка с ним обрабатывается с напуском на него в 200 мм.

Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторов и других дополнительных компонентов, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если же в смесь добавляется один из пластификаторов, то время между нанесением слоев сокращается до 20÷25 минут.

По завершении нанесения состава на всю стену, ее начинают через сутки ежедневно увлажнять водой в течение семи дней - этот процесс значительно упрочнит торкрет-покрытие.

Подобный метод укрепления поверхностей подойдет для любого вида фундамента, кроме свайного. Однако, он неудобен тем, что произвести процесс усиления полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретирования однозначно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.

Укрепление фундамента железобетонной «рубашкой»

Достаточно эффективный метод усиления разрушающегося старого фундамента заключается в обустройстве по всей высоте его стенок железобетонной «рубашки».

Этот вариант усиления основания дома вполне может быть проведен самостоятельно, при наличии заранее разработанного проекта, необходимого материала, опыта работы со . В связи с тем, что бетонного раствора потребуется довольно-таки много, готовить его придется в бетономешалке. Поэтому, если ее нет в хозяйстве, придется взять такой аппарат в аренду. Кроме этого, из инструментов необходимо будет иметь под рукой перфоратор, мощный молоток и «болгарку», а также штыковую и совковую лопаты. Возможно, в некоторых случаях будет необходим лом.

Из материалов потребуется:

— цемент марки не ниже ПЦ 400;

— песок, гравий и щебень;

— если фундамент поднимается выше уровня грунта, то необходимо заготовить доски и брусья для опалубки, а также гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен или недорогой рубероид);

— арматурный прут диаметром в 12÷16 мм для каркасной решетки ;

— стальную проволоку для вязки армирующего каркаса;

— рубероид для последующей гидроизоляции фундамента.

Работы по такому обустройству усиления фундамента - достаточно трудоемкие , и будут проводиться в нескольких этапов.

Первым шагом по периметру всего строения роется траншея, то есть производится освобождение стен фундамента до его основания от грунта. Если фундамент начал проседать, то после обустройства общей траншеи, необходимо, начиная с углов строения, вырыть ямы глубиной в 400÷500 мм с определенным шагом, примерно в 1500÷2000 мм, непосредственно под подошвой ленты. В данных котлованах будут размещаться столбы-подпорки, которые дополнительно укрепят основание здания.

Ширина траншеи должна быть как минимум 400÷500 мм, иначе выкапывать ее будет неудобно. Особенно в тех случаях, когда подошва фундамента находится в грунте достаточно глубоко.

Далее, если планируется подпереть фундамент снизу, то в вырытых котлованах под ним необходимо обустроить один из трех видов столбов - это могут быть стальные трубы, кирпичная кладка или же железобетонные столбы. Для последних необходимо будет изготовить арматурный каркас, который устанавливается на утрамбованные подушки из песка и щебня, каждая из них должна иметь толщину в 50÷80 мм. Затем, котлован со сварным металлическим каркасом заливается бетонной массой. Теперь, необходимо дождаться застывания бетона и набора им прочности.
Далее, на дне траншеи делается слой песчаной подсыпки толщиной в 80÷100 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Песок станет хорошим дренажным слоем, который будет отводить из-под конструкции влагу.
После того как подпорки будут надежно удерживать фундамент на одном уровне, можно переходить к монтажу арматурного каркаса под ленточную усиливающую конструкцию. Этот усиливающий пояс будет находиться в траншее, вырытой по периметру всего дома.

В некоторых случаях строители-проектировщики после исследования грунтов на участке рекомендуют выполнить дополнительную гидроизоляцию как старой, так и усиливающей конструкцию фундамента. В качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид, который закрепляется на стены основного фундамента и на внешнюю стену траншеи.

Чтобы связать старую и усиливающую конструкцию, поперечные горизонтальные элементы каркаса могут быть вмурованы в стены основного фундамента. Для этого в них высверливаются отверстия и туда вставляются на цементный раствор отрезки арматурных прутов. К выступающим из стены отрезкам привариваются перпендикулярные элементы железной основы. Остальные детали каркаса связываются между собой с помощью проволочных скруток. Другой вариант крепления каркаса к основному фундаменту осуществляется с помощью анкеров.

Ширина каркаса должна быть рассчитана и указана в проекте. Она зависит от параметров старого фундамента и характера грунта на участке.

В случае если пришлось вырыть траншею больше необходимой ширины усиливающей ленты, или же ее необходимо поднять выше уровня грунта, после формирования арматурного каркаса, с внешней его стороны монтируется опалубка из досок, которая закрывается изнутри гидроизоляционным материалом. Такая опалубка усиливается распорками, которые устанавливаются к ней под углом. Другой их конец упирается в грунт и закрепляется в таком положении до застывания бетона в залитой дополнительной ленте.
Следующим шагом, в опалубку (или непосредственно в обустроенную траншею с покрытыми гидроизоляцией стенками) заливается бетон, марочной прочностью не ниже М 200. При заливке бетона его периодически необходимо протыкать штыковой лопатой, выпуская на поверхность воздух, во избежание образования внутри монолита сначала воздушных карманов, которые впоследствии преобразуются в пустоты, ослабляющие конструкцию. Еще лучше, если имеется возможность выполнить вибрирование раствора, с использованием специального глубинного вибратора.

После застывания укрепляющей конструкции, полного созревания бетона, новую усиливающую ленту фундамента в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией. Обычно для этого используются рулонные материалы, наносимые на поверхности после их предварительного грунтования битумными составами.
Завершающим этапом работ идет закапывание оставшихся пустот канавы-котлована грунтом. Обязательно выполняется тщательная трамбовка и его трамбовка. После этого создаются отмостки по периметру здания.

Значимость качественной отмостки – сложно преувеличить!

Про этот элемент окончательного обустройства фундамента и цоколя здания многие попросту забывают, считая делом второстепенным. А ведь такое пренебрежение может обернуться весьма серьёзными последствиями! О значимости , и о том, как ее выполнить своими силами – читайте в специальной статье нашего портала.

Усиление фундамента буроинъекционным способом

Этот метод укрепления основания дома - один из самых современных и эффективных. Он заключается в монтаже свай под основание дома или же непосредственно через стену ленты фундамента, на необходимую глубину, которая определяется проведенными изысканиями грунта. Через верхнее отверстие в трубах-сваях устанавливается армирующая конструкция. Затем, через то же отверстие в трубу заливается бетонный раствор, который после застывания упрочняет сваю. В итоге фундамент получает надежные дополнительные точки опоры, исключающие вероятность его проседания в грунт.

При выборе усиления фундамента с помощью свай, необходимо знать, что используется несколько способов их установки в грунт. Однако практически каждый из них потребует привлечения специализированной техники.

Способы монтажа свай

Винтовой способ установки свай можно назвать наиболее часто используемым при усилении фундаментов, а также - самым эффективным. В этом случае сваи могут быть вкручены с помощью специальной техники, а иногда – даже вручную. Однако, при выборе второго варианта придется привлечь для этой работы помощников. Сваи могут располагаться под наклоном, «прошивая» насквозь старую фундаментную ленту. Если сваи устанавливаются параллельно стенам, то есть вертикально, то их иногда закрепляют к старым поверхностям фундамента с помощью анкерных болтов или же с применением сварки.

Вдавливание свай. Этот метод применяют в тех случаях, когда необходимо укрепить старый фундамент, где недопустимы вибрационные и ударные процессы, то есть сваи нельзя забивать или ввинчивать. Поэтому эти укрепляющие элементы постепенно, медленно вдавливают в грунт. Этот процесс может быть произведен только с помощью специальных машин.

Буронабивной метод. Технология установки свай этим способом предполагает пробуривание скважин с определенным шагом, который чаще всего составляет 1500 мм, по всему периметру строения. Скважины заводятся под стены старого фундамента и могут быть углублены в грунт до двух метров. После укладки арматурного каркаса, полости скважин плотно заполняются бетонным раствором.

Итак, какой бы способ монтажа свай в грунт ни был выбран, они могут быть углублены под углом к строению или же вертикально. Однако, чаще всего выбирается вариант расположения свай под углом, так как он является не только более эффективным, но и упрощает процесс установки в них арматуры и заливки бетонного раствора. Для усиления конструкции фундамента используются сваи диаметром в 150÷250 мм. А под каким углом они будут установлены под стену основы - по большому счету, не имеет определяющего значения.

Укрепление фундамента «косыми» сваями производиться только с внешней стороны ленты, или же с двух сторон, то есть и снаружи, и изнутри. Безусловно, если позволят размеры подвального помещения, так как в нем необходимо будет разместить специальную установку для заглубления свай в грунт.

Достоинства и недостатки буроинъекционного способа усиления фундамента

Эту технику усиления основания дома применяют не только для жилых строений, но и при реставрации архитектурных памятников, простоявших по нескольку веков. К преимуществам такого метода можно отнести следующие его достоинства и результаты, которые достигаются при его применении:

Укрепляется и усиливается не только основание дома, но и стены и перекрытия строения.
Буроиъекционный способ применим для реставрационных работ для строений любого типа.
Укрепление может быть произведено при постройках практически любой площади.Главное, чтобы было достаточно места для размещения требуемой специальной техники.
Эта технология усиления фундамента одного строения не наносит никакого ущерба близко расположенным к нему зданиям.
Применим этот вариант укрепления для домов, построенных на любом типе грунта.
При монтаже свай под основание или в его стены, происходит равномерное распределение нагрузки от сооружения на грунт.
Если грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности грунта, то буроинъекционный способ усиления фундамента с погружением металлический свай можно назвать единственным, способным спасти дом от разрушения. Труба, проходя через грунтовые воды, станет надежной защитой и опалубкой для бетонного раствора. Без нее раствор не будет иметь возможности схватиться и набрать необходимую прочность, так как его вода его просто размоет.

Данный способ укрепления имеет, по сути, один, но весьма существенный недостаток - это стоимость проведения работ. Однако, как уже было сказано выше, в некоторых случаях подобная технология становится незаменимой и единственно возможной вариантом для укрепления фундамента и спасения стен здания от дальнейшей деформации и разрушения.

Особенности применения свайной технологии

Буроинъекционная технология прошла достаточно серьезные исследовательские испытания высокими нагрузками. Тем не менее , не стоит экспериментировать, производя работы наобум, во избежание ошибок и просчетов . Поэтому необходимо отметить некоторые факторы, которые следует учитывать при проведении работ:

Как уже упоминалось выше, угол уклона устанавливаемых свай никак не влияет на надежность создаваемой конструкции. Практика показывает, что сильное увеличение угла установки свай увеличивает их внутреннее напряжение, и совершенно не нужно.
Если планируется монтировать сваи непосредственно через стену старого фундамента, необходимо убедиться в его достаточной прочности. Если ее недостаточно, то придется произвести дополнительное укрепление стен. Для этого нередко применяется цементно-инъекционный способ усиления несущих конструкций.
При сложных грунтах в комплексе с раствором, который заливается внутрь сваи, могут быть использованы такие инертные материалы, как песок или же песчано-гравийная смесь.
При усилении фундаментов этим способом, технология допускает использование металлической профильной трубы, круглых труб разных диаметров, а также арматурного прута разного сечения. Важно добиться максимальной прочности конструкции, усиливающей основание.
Длина свай, выбираемых для установки, напрямую будет зависеть от того, насколько глубоко залегают плотные слои грунта.
Диаметр свай зависит от прочности укрепляемой основы дома.
Раствор, которым будут заполняться полости свай, должен быть однородным, без крупных включений щебня, так как они могут поспособствовать образованию пустот в монолите бетона и снизить прочностные характеристики создаваемой опоры. Поэтому процесс замешивания бетона необходимо обязательно контролировать.

Еще один способ реставрации старого фундамента

Чтобы спасти проседающий фундамент, можно воспользоваться технологией, которая разработана для реставрации старых архитектурных построек, имеющих историческую ценность. Причем этот способ дает возможность усиливать фундаменты любых по этажности зданий.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом вдоль фундаментной стены, на том участке, где в первую очередь будут производиться работы, обустраивается технологический приямок. Проще говоря, роется траншея для беспрепятственного доступа к нижней части стены ленты фундамента и для размещения там технологического оборудования, которое будет использовано в процессе проведения работ. Далее, стена тщательно очищается от грунта.
	Далее, установкой для алмазного сверления, без сильных динамических воздействий (что чрезвычайно важно, если производится реставрация очень старого здания), вырезаются участки стены фундамента. Эти проемы следует располагать с заранее рассчитанным шагом - так можно добиться равномерного распределения нагрузки на фундаментную стену.
	Если работы производятся своими руками, и под рукой нет высокотехнологичного оборудования, то процесс можно произвести инструментами, которые есть в наличии, однако действовать необходимо очень аккуратно. Например, вырезать часть стены с помощью «болгарки». Применять же инструмент с ударным или вибрационным действием (типа перфоратора или отбойного молотка) не рекомендуется. Высверливаемые или вырезаемые куски стены извлекаются частями.
	Далее, во избежание проникновения влаги в оставляемую верхнюю часть фундамента, а также в нижнюю кладку стен при контакте с железобетонной конструкцией при ее дальнейшем обустройстве, потолочная поверхность высверленного проема покрывается гидроизоляционным составом.
	Чтобы избежать осадки кладки стен, в обустроенные отверстия устанавливаются распорные устройства. Эти элементы станут дополнительным укреплением для основания дома, поэтому их изготавливают из прочного металлического профиля. Например, в качестве них может быть использованы отрезки труб необходимой высоты, которые устанавливаются враспор.
	Следующим шагом идет остановка в проемы арматурного каркаса. Из прута вяжутся решетки на всю толщину стены фундамента.
	Затем идет бетонирование верхнего железобетонного пояса захватками. Стыковка арматурных каркасов смежных захваток осуществляется с использованием резьбовых соединений типа «Лантон».
	Теперь, когда стенам дома обеспечена необходимая опора, переходят к установке свай. Для этого нижняя часть фундамента демонтируется, освобождая пространство для монтажа свайных опор.
	Установка свай производится по технологии вдавливания с применением составных железобетонных элементов, из которых и составляются сваи. Для этого процесса используется специальное оборудование. Эта технология является щадящей ко всему сооружению и к режиму его эксплуатации. При отсутствии возможности использовать этот вариант монтажа свай, можно воспользоваться другой технологией, при которой в освободившемся пространстве в грунте отрывается котлован, в котором обустраивается монолитная железобетонная опора. В этой конструкции также могут быть задействованы сваи в комплексе с основным фундаментом, то есть их устанавливают в монолит. Из классического способа вдавливания свай можно взять то, что сваи монтируются отдельными сегментами.
	Для того чтобы избежать ослабления свай в процессе эксплуатации здания, каждая из них сразу же нагружается, то есть с помощью распорных элементов создается определенное напряжение опоры.
	Поддерживающие фундамент и стены сваи устанавливаются в том же порядке по методу последовательного их сближения. То есть, начиная от угла строения под одной из стен, а другая стена параллельно укрепляется в центральной ее части.
	Затем, работы ведутся на сближение, до тех пор, пока весь фундамент не будет иметь надежную опору.
	Грунт, изъятый из технологических приямков, на место не возвращается. На освобожденном от него месте формируется послойно защитная конструкция - пластовый дренаж, состоящий из следующих материалов: подстилающего геотекстиля, дренажного слоя щебня, еще одного слоя геотекстиля, бетонного подготовительного слоя, пропитки праймером и монтажа рулонной гидроизоляции, силового пола и нижнего железобетонного монолитного пояса. Таким образом, верхняя часть свай, углубленных в грунт, будет охвачена бетонным поясом, что сделает опору более прочной.
	Результатом укрепления фундамента по этой технологии станет стабилизация осадки здания, создание единого свайного фундамента на бетонном плитном ростверке. Безусловно, на первый взгляд технология кажется сложной, но при ближайшем рассмотрении и более внимательном подходе можно убедиться в том, что при ее применении вполне возможно обойтись без сложной техники. Однако, необходимо подготовиться к тому, что усилий придется приложить достаточно много, поэтому лучше всего заручиться надежными помощниками, обладающими опытом работы в возведении инженерных бетонных конструкций.

Несколько слов напоследок. Применение любой из описанных выше технологий должно быть обосновано специальными исследованиями, измерениями и расчетами . Произвести их самостоятельно с нужной степенью точности - практически невозможно, а действуя наобум, можно усугубить ситуацию до состояния, когда может произойти обрушение слабых участков стен. Поэтому , реставрацию с усилением и укреплением фундамента лучше всего доверить квалифицированным специалистам, способным объективно оценить ситуацию и принять решение о том или ином способе проведения работ.

А чтобы дополнить полученную информацию – посмотрите видеосюжет, в котором опытный мастер показывает процесс усиления ленточного фундамента.

Видео: Вариант проведения работ по усилению проседающего фундамента

Трещины в фундаменте – явление ординарное, так как со временем усталость материалов берет свое, и к этому добавляются сезонные подвижки грунта, усадочные явления в первые годы жизни дома, атмосферное воздействие на стены и основание дома, и т.д. Поэтому через 5-10 лет после строительства укрепление своими руками становится актуальным для тех, кто не соблюдал все инструкции и рекомендации при возведении основы и стен здания.

Первые признаки того, что фундамент дома стал ослабевать – появление перекоса окон, дверных проемов, микротрещины на . Как укрепить фундамент старого дома самостоятельно и недорого? Есть несколько проверенных и несложных методов, и один из них — арматурный укрепляющий каркас, монтируемый по углам или по периметру здания, который после сборки бетонируется. Но любое укрепление фундамента кирпичного дома должно подкрепляться предварительными исследованиями на предмет разрушений бетона или кирпича (материала основания). Такое решение желательно доверить специалистам, которые определят и способы усиления основы.

Предпосылки к разрушению фундамента лучше всего отражены на рисунке ниже:

Где:

1 (а, б) – Проседание почвы под действием силы тяжести;
2 (а, б) — Выталкивание фундамента под воздействием усилий сопротивления грунта;
3 (а, б, в) — Морозное пучение под действием соответствующих сил;
4 — Опрокидывание фундамента.

Подробнее о возможных причинах разрушения основания:

Нарушение технологической последовательности, рецептуры цементирующего состава и строительных операций при постройке объекта, некачественные стройматериалы, неподходящие погодные условия во время строительства;
Свойства и состав грунта не принимались во внимание при расчетах фундамента и характеристик здания. Эта ошибка приводит к неправильному подбору стройматериалов;
Ошибочные расчеты нагрузок на фундамент;
Пренебрежение графиком сезонных паводков и изменением уровня грунтовых вод;
Разнородность почвы на стройплощадке, вызывающая подвижки грунта;
Строительство дома рядом с другими крупными сооружениями или централизованными коммуникациями;
Капитальная перепланировка жилья со сносом или перемещением несущих стен дома.

Перед тем, как начинать укрепление фундамента старого дома, нужно установить и устранить причины, вызвавшие деформацию или усадку. Начинать укрепление фундамента дома следует с выбора методики, основных направлений которых существует три:

Классическое укрепление фундамента – армирование с последующей заливкой армопояса бетоном;
Усиление железобетонной рубашкой по всему периметру;
Свайное усиление старого фундамента.

Инструменты и строительные материалы, которые необходимы для любых способов укрепления основания дома:

Шлифмашина и электросварка (газосварку применять нельзя, так как арматура в местах сваривания становится мягкой и податливой);
Рулетка, кусачки для прутьев арматуры, молоток;
Готовый армирующий каркас или прутья арматуры;
Сваи, деревянные балки;
Бетон, щебень, гидроизоляция;
Шанцевый инструмент.

Классическое укрепление основания

Классикой считается заливка нового фундамента рядом со старым, и усиление арматурой, связывающей два основания в монолит, а также последующей заливкой армирующего каркаса бетоном. Такой способ рекомендован как наиболее надежный и экономный. Суть усиления сводится к созданию вокруг старого основания новой бетонной армированной полосы. Перед созданием нового пояса проводится по углам конструкции. Новый фундамент делается шириной ≥ 1 м, глубина заложения – ниже старого основания на 0,5 м.

Угловой каркас из арматуры вяжется при помощи мягкой проволоки или сваривается, затем укладывается по углам старого основания в заранее вырытую траншею и заливается раствором. Желательно заливать все участки за один заход, чтобы не допустить расслоения бетона на примыкающих участках, поэтому нужно или покупать бетон на заводе, или использовать объемную бетономешалку.

Если такая организация работ невозможна, то после заливки одного участка необходимо подождать, пока бетон не затвердеет, и только после этого заливать соседний участок, вставляя армирующие прутья в уже залитый бетон и в заливаемый участок, чтобы усилить их связь между собой.

Железобетонная рубашка

Применение рубашки из армированного бетона предполагает связь нового основания не только со старым фундаментом, но и со стенами здания. Связываются конструкции при помощи специальных строительных анкеров, погружаемых в бетонный раствор. Перед тем, как укрепить фундамент кирпичного дома бетонным поясом, очищенный старый фундамент гидроизолируется битумом или другими видами гидроизоляции. Также часто предлагается возвести между стенами оснований перегородку в полкирпича.

Параллельно с рубашкой используется и расширение всех поверхностей основания, для чего нужны объемные землеройные работы, так как необходимо рыть траншею со всех сторон фундамента глубже его заложения и на ширину до 1 м. Траншея засыпается щебнем с толщиной слоя 20-30 см, который затем увлажняется и трамбуется. В бетонных или кирпичных стенах старого основания сверлятся отверстия, в которые вставляются анкера или арматура. Далее монтируется опалубка, в которую заливается бетонный раствор. Таким методом можно укрепить любого дома — деревянного, бетонного или кирпичного.

Свайное усиление

При сильных деформациях или больших трещинах в основании дома фундамент укрепляют при помощи свай. Также этот метод незаменим, если дом стоит на слабых пучинистых грунтах, или если грунтовые воды проходят на участке слишком близко к поверхности грунта.

Винтовые или буронабивные сваи устанавливаются в разных вариациях: в зависимости от повреждения фундамента их можно монтировать под существующим основанием или рядом с ним, но по периметру всего здания. Проводится укрепление фундамента деревянного дома или дома из кирпича несколькими методами:

Усиление с помощью буронабивных свай заключается в монтаже опорных столбов в пробуренные по периметру дома скважины, причем это нужно делать со всех сторон основания – и снаружи, и изнутри. В скважины закладывается круглый или квадратный армирующий каркас, после чего полость заливается бетонным раствором. Заглубление буронабивных скважин проводится на глубину не менее 2-х метров, шаг между опорами – 1,5 метра. К стенам здания свайные опоры присоединяются на анкера;
Медленное и постепенное вдавливание (не вкручивание и не забивание) свай делается в том случае, если дом не выдержит вибраций от ударов, или сваи будут располагаться слишком близко от уже разрушающихся стен старого дома. Этот способ осуществим только с применением спецтехники – вручную такую работу проделать нельзя;
Винтовые сваи при усилении основания – способ наиболее эффективный и самый дешевый, за исключением классического укрепления. Единственный (но небольшой) недостаток – потребуются дополнительные рабочие руки, чтобы вкручивать опоры вручную.

Особенности укрепления фундамента дома разными способами

Обязательно исследуйте старое разрушенное основание здания с целью определения способа его укрепления. Свайное усиление подходит практически для всех оснований домов, построенных на любых типах грунтов. Наиболее безопасный метод свайного укрепления — вдавливание;
Из приведенных выше возможностей укрепить фундамент или провести его частичную реконструкцию собственными силами можно осуществить только половину – некоторые требуют применения спецтехники, в том числе и землеройной, кроме буровых установок. Побочные и вспомогательные работы в таких случаях можно проводить и самому;
Усиление винтовыми опорами – самый эффективный метод, но иногда требуется и помощь спецтехники, также понадобятся и специальные приспособления при вкручивании свай вручную.

Для деревянного дома с фундаментом из деревянных свай лучше менять все опоры, а для этого понадобится поднимать домкратами или гидростойками весь дом. Восстановление такого основания проходит поэтапно, начиная с углов здания, с заменой всех свай из древесины на буронабивные или винтовые опоры. Если позволяет прочность конструкции дома из дерева, то можно не приподнимать все углы здания сразу, а подвешивать сначала один или два угла с целью замены свай на новые и более прочные.

И последнее: Если фундамент выглядит монолитным и прочным, а существующие трещины не расширяются (для наблюдения за ними устанавливают маяки), то основание лучше не трогать, так как любительские решения могут только навредить.

Как укрепить фундамент старого дома обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Читайте по теме

Под луной, как известно, ничего вечного нет. Это касается и фундамента домов. Причины появления перекоса проемов, трещин и даже разрушения самого фундамента могут быть разными: ошибки в проектировании, нарушения технологии строительных работ, внешнее воздействие, проблемные грунты. Но в любом случае его надо срочно укреплять. Проще это сделать владельцу дома, который сам его возводил и знает все особенности. Сложнее будет человеку, который купил уже построенный дом и ему придется разбираться в проблеме «с нуля». Конечно, можно обратиться к специалистам, которые помогут фундамент укрепить, но это можно сделать в том случае, если позволяет ваше финансовое положение.

Как оценить состояние фундамента самостоятельно

Существует «дедовский» способ оценить изменения в состоянии фундамента. Он состоит в том, что при появлении трещин в стенах (в первую очередь, это относится к кирпичным домам), на появившиеся трещины наклеивают «маячки» из бумаги. Наблюдением за этими «маячками» покажет, что в действительности происходит. Порвалась бумага - процесс разрушения продолжается и срочно надо проводить работы по укреплению.

Если «маячки» не порвались в течение длительного времени, непосредственной угрозы нет, фундамент больше не разрушается и можно ограничиться заделыванием трещин цементным раствором.

Возможная профилактика перед работами по укреплению

Прежде чем перейти непосредственно к работам по укреплению проблемного фундамента, стоит предпринять некоторые действия профилактического характера.

Укрепить грунт под ним. Поведение грунта обычно является основной причиной возникновения проблем. Грунт может быть склонен к пучению, что не было учтено при строительстве. Или не была учтена его недостаточная несущая способность, что привело к проседанию грунта под весом дома. Часть таких проблем с грунтом можно снять, устроив площадки и утеплив сам фундамент и почву вокруг него:

Сделать дренажную защиту

Для этого вырыть вокруг дома кольцевую траншею с глубиной до уровня, где на вашем участке появляются грунтовые воды.
Траншею соединить рвом с дренажным колодцем. Колодец, сооруженный из колец, желательно расположить за пределами вашего участка.
Выстелить дно геотекстилем, оставив свободный конец. Геотекстиль должен иметь проницаемость только в одну сторону. Отсыпать слоем щебня, уложить на этот слой дренажную трубу.
Соединить дренажный колодец магистральной трубой с дренажной трубой, уложенной в траншею. Задать обычный «сантехнический» уклон: 10 мм на 2000 мм трубы.
Засыпать трубу еще одним слоем щебня и закрыть эту конструкцию свободным концом геотекстиля. Сверху отсыпать траншею дренажной смесью.

Дренаж отведет избыток влаги с участка, что уменьшит деформацию пучения. Как результат, снизится давление грунта и уменьшится негативное воздействие излишней влаги.

Важно ! Обязательно надо дойти до уровня грунтовых вод.

Утеплить фундамент

Вырыть вокруг дома траншею глубиной порядка 200 мм и шириной 800 мм.
Дно траншеи отсыпается песком. На слой песка выкладываются плиты экструдированного пенополистирола.
В траншее монтируется опалубка щитового типа, которая должна выступать над землей на 100-150 мм.
Затем расстояние между щитом опалубки и стеной армируется сеткой с ячейками 10х10 мм. Для укрепления кирпичного фундамента в кладку забивают штыри и обвязывают армирующий каркас.
Это пространство заливается бетоном М300 с уклоном в 10-20 мм от фундамента к щиту опалубки.

Такая защита предохраняет грунт в этой зоне от осадков и изменяет глубину промерзания почвы.

Как укрепить ленточный фундамент старого дома

Главное в работе по укреплению старого ленточного фундамента - достижение баланса всех, действующих на него сил. Этого можно добиться увеличением его площади.

Очень важно ! Такая работа должна проводиться поэтапно и сначала только с одной стороны. Нельзя откапывать фундамент сразу с двух сторон и по всему периметру.

Выбирается участок дома длиной до 3000 мм, вдоль которого роется траншея на глубину фундамента дома и с шириной, равной его ширине. В старом фундаменте сверлятся отверстия под арматуру. В траншее монтируется опалубка и каркас из арматуры под новый пояс. Этот каркас обвязывается с установленной в подготовленные отверстия арматурой. Конструкция заливается бетоном. Закапывать этот участок можно только после полного высыхания бетона. Дальше устраивается новая траншея и работа продолжается. После завершения работ по укреплению фундамента с одной стороны (наружной) можно приступать, в случае необходимости, к этим работам с внутренней стороны.

Как укрепить фундамент из кирпича или шлакоблоков

Для решения этой задачи требуется соорудить цельный ленточный пояс из армированного бетона. С этой целью вырывается траншея глубиной подушки старого фундамента. Подушка не должна быть повреждена. Ширина траншеи примерно 500 мм, траншею следует рыть под углом 35°. Старый фундамент (при необходимости, и цоколь) очищается, поврежденные фрагменты удаляются, затем он обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением. После этого в старом фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в три ряда с шагом 600 мм. К вбитым анкерам горизонтально приваривается арматура, на которую крепится металлическая сетка. Затем в 150 мм от сетки устанавливается опалубка и конструкция заливается бетоном. Засыпка грунтом производится после полного высыхания бетона. В итоге получается цельный ленточный пояс из железобетона.

Как укрепить фундамент деревянного дома

Сначала требуется обследовать существующий фундамент, определит характер повреждений и установить объем необходимых работ. Может потребоваться полный или частичный его ремонт.

Для проведения работ с помощью домкратов поднимают и производят ремонт или усиление существующего фундамента, вплоть до его полной замены. Соблюдать технику безопасности и провести поддомкрачивание дома таким образом, чтобы целостность его конструкции не была нарушена.