Фундамент тисэ для двухэтажного дома из газоблока, пенза. Плюсы и минусы современной технологии тисэ

У любого дачника рано или поздно возникает необходимость построить дом, веранду или баню на приусадебном участке. Лучше всего, если это будет сделано по нетрудной технологии с минимальными затратами в короткий промежуток времени. Все эти требования идеально подходят для универсального фундамента по технологии Тисэ.

Данный вид технологии относят преимущественно к индивидуальному строительству.

Он подразумевает разные методы возведения оснований, даже на на пучинистых почвах:

• столбчато-ленточные;
• столбчатые;
• с подвальным помещением.

Создание погреба в доме со свайным фундаментом-задача выполнимая, но очень сложная и затратная

Такие основания прекрасно подходят для сейсмологически опасных, нестабильных регионов и для районов с пучинистым грунтом. Не зря фундамент по технологии Тисэ считается универсальным. Ведь благодаря ему, можно легко построить любые по сложности бани с минимальными затратами. Особенно такой фундамент рекомендуется для строительства на высокопучинистых почвах , на которых другие основания уже через десяток лет могут дать трещины.

Чаще всего используется именно свайно -ленточный фундамент тисэ, т.к. он имеет массу плюсов, среди которых основным является возможность возводить многоэтажные постройки с подвалами.

Фундамент Тисэ представляет собой свайно-ленточную конструкцию, возводящуюся при помощи фундаментального бура Тисэ-Ф. Важно учитывать, что при возведении основания необходимо, чтобы ростверк был расположен над землей для того, чтобы предотвратить давление промерзлого грунта почвы на будущую конструкцию.

Фундаментный плуг позволяет значительно уменьшить трудозатраты и теплопотери через основание. Именно из-за этого факта буры Тисэ-Ф могут применяться не только в индивидуальных строительствах, но и специализированными строительными бригадами.

При этом, во много раз увеличивается несущая способность фундаментных свай . Кроме Тисэ-Ф могут использоваться любые инструменты типа мотобура, ямобура, бензобура и др.

Достоинства и недостатки фундамента Тисэ

Отмечено, что эта технология имеет массу достоинств.

Среди основных стоит отметить:

• низкую сметную стоимость фундамента Тисэ;
• отсутствие необходимости использовать дорогостоящую строительную технику и оборудование;
• нет надобности в использовании электроприборов, а значит, все работы могут легко выполняться на разных дистанциях и при любых условиях в автономном режиме;
• скорость в строительстве и простату монтажа, что позволяет в кратчайшие сроки даже без наличия строительного опыта, быстро возвести разную постройку на любом типе грунта своими руками;
• легкость в подводке разнообразных коммуникационных систем, даже если строительство уже закончено;
• сравнительно низкую цену по сравнению с обычным ленточным основанием.

В отличие от садового бура, бур Тисэ-Ф имеет плуг, с помощью которого и производят расширение опор сваи

Но фундамент Тисэ имеет свои недостатки, которые надо учитывать.

Минусы

Стоит обратить внимание на недостатки:

• невозможность строительства этим методом в регионах на илистых или болотистых грунтах. Большие нагрузки сваи могут вызвать появление трещин или вообще сломаться;
• при применении ручного труда увеличиваются трудозатраты. Хотя, на сегодняшний день можно найти буры специального назначения, облегчающие работы;
• постройку фундамента можно сделать легко, но нельзя сделать подвал по всему периметру новостройки;
• обязательное наличие отмостки большой ширины.

Несмотря на наличие несущественных недостатков, этот способ является одним из самых распространенных для возведения фундаментов на сложных участках.

Этапы строительных работ

Технология Тисэ позволяет быстро и с минимальными финансовыми затратами возвести устойчивый фундамент.

Она делится на несколько этапов:

• подготовка участка;
• возведение обноски;
• бурение скважины;
• расширение и армирование;
• изготовление ростверка.

Подготовка участка

Это один из главных этапов, от которого зависит срок эксплуатации будущей конструкции.

Технологическая последовательность следующая:

• снять плодородный слой грунта и подготовить песок;
• установить обноску;
• исследовать участок;
• произвести расчет и разметку участка, продумав расположение столбов.

Конечно, слой почвы можно и не снимать, но в этом случае требуется сделать особенно качественно полы здания. Сам ростверк тогда лучше сделать висячим.

Расширение столба фундамента ТИСЭ должно обязательно находиться ниже глубины промерзания грунта

Возведение обноски

Разметка фундамента под сваи Тисэ — пожалуй, самый трудный и ответственный этап. Для этих целей можно использовать гидроуровень или, на крайний случай, шланг с водой.

• определить нулевой уровень. Он должен находиться на дистанции 35-45 см от грунта;
• после определения нулевого уровня необходимо подпилить колышки и расположить по внешним углам гвоздик, натягивая веревки;
• распределить осевые колышки для внутренних несущих стен;
• установить каркас обноски. Для этого лучше использовать деревянные панели, толщина которых составляет 50 мм и садовый бур. Лучше, если обноска будет полусплошная – это и практично, и экономично;
• закрепить опалубку с помощью толстых досок;
• прибить гладкие бруски. Их верхняя часть и будет образовывать нулевой уровень;
• на брусках разметить местоположение шнура для внутренних и внешних стен и центральную ось для столбов;
• вбить гвозди и натянуть шнуры.

Этот этап очень важный, т.к. от него будет зависеть, в целом, устойчивость здания.

Бурение скважины

Ясно, что возведение свайно-ленточного фундамента по технологии Тисэ является достаточно трудоемким. Поэтому важно правильно рассчитать свои силы. Оптимальный способ — делать 3-5 скважин в день и сразу же их расширять .

Расширение и армирование

Как подсчитано, в среднем, в день по три расширения можно сделать легко, но заливка сама по себе отнимает очень много времени. Так, например, при диаметре скважин до 30 см, расширение будет до 60 см. В этом случае, на один столб пойдет около 30 кг цемента . Но важно при этом проследить, чтобы раствор не был жидким.

Рекомендуется учесть, что если в почве мало песка, то в этом случае эффективно сможет помочь вода. Так, если на ночь залить в готовые скважины около 5 ведер воды , расширения будут делаться намного легче.

Следующий шаг- армирование. Длина арматуры должна равняться длине самого столба плюс 15 см для образования воздушного зазора ростверка и загиба нижних и верхних частей. Так, если длина составляет около 1,5 м, то на один столб понадобится приблизительно 2 прутка .

Выполнив полностью армирование, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции для увеличения срока службы, особенно, если уровень грунтовых вод проходит достаточно близко к поверхности. Обычно для гидроизоляции пользуются рубероидом .

Бур можно приобрести в магазине, а можно и сварить своими руками

Порядок выполнения операций такой:

• разрезать рубероид на части, можно прямо на грунте;
• свернуть его;
• скрепить с помощью канцелярских скрепок и вставить в скважину.

Разместить в углубление лучше уже после того, как полностью заполнится расширение и установится вся арматура. Торчащие концы таких рубашек можно просто обсыпать почвой, вынутой до этого из углубления, и утрамбовать.

Изготовление ростверка

Это заключительный этап, пожалуй, самый простой.

Для начала необходимо сделать щиты опалубки, оббив их впоследствии плотным полиэтиленом. Проще закрепить опалубку с помощью обычных шпилек : сверху и снизу просверлить отверстия и загнуть один конец на другой, куда можно закрутить шайбу и гайку. А уже на шпильки уложить арматуру, закрепляющуюся при помощи пластиковых стяжек.

Таким образом, выполняют фундамент Тисэ под дом из бруса, под баню или веранду, что вполне реально сделать в короткий срок своими руками. Но можно и обратиться в строительную компанию, которая выполнит качественно все работы.

Стоимость фундамента Тисэ

Цена складывается из многих составляющих: объема работ, сложности выполнения, используемых материалов.

Для сравнения, приблизительную цену фундамента Тисэ можно рассмотреть в таблице:

Причем, некоторые фирмы предлагают свои услуги даже не за весь процесс, а только за какие-то этапы, что, весьма удобно.

Подробнее о возведении универсального фундамента по технологии Тисэ можно посмотреть в видео:

Позволяют решать различные задачи, возникающие у застройщика при строительстве жилого дома или хозяйственной постройки. Все виды стеновых блоков имеют свое применение, формуются при помощи опалубки ТИСЭ-2 или ТИСЭ-3 и имеют свою технологию формования.

Технология формования блоков ТИСЭ

Как было сказано блоки ТИСЭ формируются с использованием формовочных модулей. Выбор той или иной опалубки зависит от задач, которые решает застройщик. Но принцип формования блоков одинаков как для ТИСЭ-2 так и для ТИСЭ-3.

При рассмотрении вопроса о выборе материала для формования стеновых блоков ТИСЭ было сказано, что основной рабочей смесью является песчано-цементный раствор и он пригоден для всех видов блоков. При формовке же монолитных блоков можно использовать керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон и другие, используемые в строительстве.

Время формования блоков зависит от типа опалубки, от того, какой вида блока формуется. На скорость влияет сноровка застройщика, погодные условия, организации рабочего места. Если не учитывать время на приготовление раствора, то на формовку блока опалубкой ТИСЭ-2 уходит до 10 минут, а ТИСЭ-3 до 15 минут.

Принцип формования блоков ТИСЭ одинаков независимо от типа используемой опалубки и применяемого раствора, но технологии изготовления разных видов блоков имеет свои нюансы. Их нужно знать и учитывать, так как от этого зависит и качество формуемых блоков, и где они будут использованы - для фундамента или стен.

Пустотные блоки

Порядок формовки блоков происходит следующим образом. Прямоугольная форма модуля ТИСЭ устанавливается в исходное положение. В отверстия заводятся поперечные штыри, на которые устанавливаются пустотообразователи. Их положение фиксируются продольным штырем, который после приобретения навыков можно не использовать.

После того, как форма опалубки установлена, ее заполняют приготовленным раствором, но не полностью, а порционно, в несколько приемов. Каждая часть рабочей смеси уплотняется. В качестве трамбовки можно использовать выжимную панель, которая входит в комплект формовочных модулей. Опалубка заполняется вровень с пустотообразователями.

Излишки раствора убираются скребком, который поставляется в комплекте, или мастерком. Появление цементного молочка на поверхности уплотненной смеси будет означать правильность приготовления раствора .

Для лучшего сцепления сформованного блока с последующим можно создать по краям вертикальные пазы при помощи угольника. Его прижимают к стенке опалубки и протыкают уплотненную смесь. После распалубки «отрезанную» смесь снимают с помощью того же угольника. Впоследствии образованные пазы заполняются раствором.

По поверхности раствора после его уплотнения законцовкой штыря можно создать небольшие углубления, которые поспособствуют бо льшему сцеплению с вышележащим блоком после заполнения раствором при формировании следующего ряда.

Дальше приступают к распалубке. Вынимают продольный и поперечные штыри. Потом угольником, той стороной, на которой есть специальный зацеп, поочередно цепляют за отверстие пустообразователи и аккуратно извлекают из формы.

Следующий шаг – снятие самой формы. Для этого выжимную панель кладут на поверхность сформованного блока и, упираясь в нее большими пальцами, снимают форму.Операцию нужно проводить аккуратно, без спешки и резких движений, чтобы не повредить отформованный блок.

Для удобства при работе можно использовать небольшую самодельную дощатую платформу, разместить ее рядом с местом формования блока и укладывать на нее комплектующие формовочного модуля при выполнении распалубки.

• во-первых , это удобно, когда весь инвентарь рядом;
• во-вторых , исключит проваливание деталей модуля в пустоты стеновых блоков;
• в-третьих , оптимизирует цикл формования блока.

После распалубки в блоке остаются четыре отверстия от поперечных штырей, а между блоками – зазоры. Зазоры заполняются раствором и только в местах треугольных пазов. Отверстия можно затереть раствором, но они могут пригодиться при отделке стен и в зависимости от системы вентиляции , которую выберет застройщик.

В конце рабочего дня возведенную часть стены целесообразно затереть и подровнять с помощью полутерка. Нужно отметить, что стеновые боки, сформованные с использованием опалубок ТИСЭ, получаются достаточно гладкими и ровными, что позволяет избежать дополнительных проблем с оштукатуриванием стен.

Половинные блоки

В процессе строительства часто возникает необходимость в половинных блоках. Они нужны, например, в том случае, если стена не кратна длине блока, в проемах для окон или дверей, при возведении внутренних стен или перегородок, при организации различных архитектурных элементов и т.д.

Для формования половинного блока используется скребок-перегородка, которым комплектуются формовочные модули ТИСЭ. Прямоугольная форма устанавливается в нужное место, заводятся три поперечных штыря, устанавливается один пустотообразователь. Четвертый поперечный штырь заводится в дополнительное верхнее отверстие, фиксируя в этом положении скребок-перегородку, которая в нижней части упирается в третий поперечный штырь.

Форма заполняется рабочей смесью так же, как и при формовании целого блока. Раствор закладывается порциями. Каждая порция уплотняется.

При распалубке половинного блока сначала снимается сама форма, после этого убирается перегородка. Выжимная панель упирается на верхний поперечный штырь с внутренней стороны. Это позволяет избежать возможного разрушения отформованного блока при распалубке.

Формование «теплых» блоков ТИСЭ

При строительстве жилых домов требования к теплоизоляции возводимых стен предъявляются повышенные. Помимо классических вариантов внешнего или внутреннего утепления стен, пустоты блоков ТИСЭ могут быть также заполнены утеплителем. Кроме того технология ТИСЭ предлагает несколько вариантов формования «теплых» блоков. Суть заключается в разрыве мостиков холода – поперечных стенок, как основных магистралей тепловых потоков, либо в формовании блоков без мостиков холода .

В первом варианте, применяя заготовленную вставку из дерева толщиной 5 см, мы разрываем центральную перемычку стенового блока. Еще больше улучшить тепловые характеристики стен можно, применив сразу три вставки толщиной по 3 см для каждой поперечной стенки блока.

Используя опалубку ТИСЭ-3 можно формовать блоки без мостиков холода. Если пустотообразователи развернуть на 90 0 , получится два блока толщиной 9 см и 11 см, разделенных пустотой. Полученные блоки в процессе формования связываются между собой прутками арматуры диаметром 5-6 мм, или базальтовыми прутьями такого же диаметра. Укладываются они в уплотненную смесь под углом, изменяя направление наклона от ряда к ряду.

В результате мы получаем трехслойную стену без мостиков холода. Толщина воздушной прослойки составляет 18 см. Она впоследствии может быть заполнена утеплителем. Следует отметить, что при возведении таких стен с повышенной боковой нагрузкой, например, стен подвала или цокольного этажа диаметр прутьев должен быть не меньше 8 мм, так как в этом случае связи загружены конкретными силами в отличие от наземных стен, где они выполняют лишь связующие функции.

Блоки без пустот

При помощи модулей ТИСЭ можно отформовать фундаментные и стеновые блоки без пустот. Использование жесткой смеси с последующей немедленной распалубкой в этом случае вызывает определенные трудности. Это связано с тем, что при уплотнении раствор создает давление на стенки формы, вследствие чего они могут прогибаться до 3 мм.

Когда формуются пустотные блоки, при распалубке вначале извлекаются пустотообразователи, а потом снимается сама форма. Это позволяет снять напряжение, возникающее в результате давления уплотненной рабочей смеси и прогиб отсутствует. Распалубка производится без особых усилий и трудностей.

При формовании беспустотных блоков ТИСЭ снятия напряжения не происходит, и при распалубке могут возникнуть трудности вплоть до разрушения самого блока. Чтобы этого избежать рабочую смесь делают менее жесткой, более подвижной за счет увеличения дозы воды.

Процесс формовки такой же, как и в случае с пустотными блоками. Раствор закладывается в несколько приемов и уплотняется трамбовкой. Высота блоков определяется высотой стенок формовочного модуля и равна 19,5 см. В рабочую смесь также можно добавить заполнитель крупной фракции.

Для формования беспустотных блоков с применением опалубок ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3 потребуется около 25 и 38 литров рабочей смеси соответственно.

Формовать блоки можно как отдельно, так и непосредственно при возведении стены или фундамента. Несущая способность монолитных блоков выше в 4 раза, чем у пустотных, отформованных с применением тех же рабочих смесей и опалубок ТИСЭ.

! На заметку застройщику
В качестве строительного материала для стен из монолитных блоков ТИСЭ можно порекомендовать опилкобетон . Он наиболее дешевый, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, стены «дышат», повышается комфортность. Для приготовления рабочей смеси рекомендуют марку бетона 15 с объемным соотношением компонентов цемент - песок - известь – опилки = 1:1,2:1,2:5. Для одного монолитного блока размером 51х19х25 см потребуется цемента - 3кг, извести – 2кг, песка – 5 л, опилок – 20 л. Такой блок, отформованный модулем ТИСЭ -2, выдерживает нагрузку до 10 тонн.

Формование блоков вне кладки стен

С помощью формовочных модулей ТИСЭ можно формовать блоки вне кладки стены, заготавливая их заблаговременно на строительной площадке. К особенностям таких блоков относится то, что отформованный таким образом блок будет выше отформованного в стене на 5 мм. Это обусловлено наличием боковых выступов на стенках модуля.

Другая особенность – при возведении стен нужно будет использовать кладочный раствор, в отличие от варианта формовки при кладке стены. Толщина раствора – до 10 мм. То есть расстояние между рядами будет уже не 150, а 165 мм. Эти особенности нужно учитывать в расчетах при строительстве.

Формуются блоки на гладкой, ровной поверхности, которая не имеет сцепления с бетоном. В противном случае на поверхность нужно постелить слой гидроизоляции во избежание возможного сцепления.

Процесс формовки блоков происходит в следующей последовательности:

• Устанавливается форма в исходное положение;
• В форму заводятся поперечные штыри, на них устанавливаются пустотообразователи и фиксируются продольным штырем;
• Форма заполняется рабочей смесью, рабочая смесь уплотняется, излишки убираются скребком;
• Продольный штырь вынимается;
• На поверхность блока кладется выжимная панель, с помощью угольника извлекаются пустотообразователи;
• Форма с отформованным блоком переносится на место складирования, блок при этом лежит на поперечных штырях;
• На месте распалубки из формы извлекаются поперечные штыри, и аккуратно снимается сама форма.

Отформованные блоки, перед укладкой следующего ряда, затираются полутерком и накрываются слоем гидроизоляции, предотвращая возможное сцепление между блоками.

Важно! . Следующий ряд можно укладывать на нижележащий спустя 3-4 часа. Это время нужно для схватывания бетонной смеси .

Теперь, зная, как формуются различные блоки, можно переходить непосредственно к возведению стен при помощи формовочных модулей ТИСЭ .

По материалам книги «Технология ТИСЭ. Новые методы строительства», Яковлев Р.Н.

Опилкобетон представляет собой разновидность облегченного бетона, состоящего из цемента и опилок. Как строительный материал он стал использоваться около 50 лет назад. В строительстве его применяли не так часто как крупноблочный бетон, а самой большой популярностью опилкобетон пользовался в 90-е годы прошлого века. В настоящее время популярность опилкобетона возрастает благодаря его экологичности.

Технология производства опилкобетона

Для приготовления опилкобетона понадобится вяжущий материал – цемент. В качестве заполнителя используются , смешанные с песком. Опилкобетон это не арболит , как принято считать. В составе арболита нет песка, а вместо опилок используется дробленая щепа .

Для получения все составляющие смешиваются с добавлением воды. Плотность готового блока составляет около 500 кг/м3. Это позволяет применять опилкобетон для строительства одно- или двухэтажных зданий.

Где применяется опилкобетон

Этот материал может использоваться для строительства жилых и нежилых малоэтажных объектов. В основном из него строят загородные дома, коттеджи, гаражи. Себестоимость опилкобетона достаточно низкая. Для его производства не требуются большие энергозатраты. А использование опилок помогает утилизации отходов деревообработки.

Плюсы опилкобетона

По санитарно-гигиеническим показателям опилкобетон практически идеальный строительный материал.

Опилкобетон обладает высокими теплозащитными качествами. Стена из опилкобетона толщиной в 30 см обладает теми же теплозащитными свойствами, что и кирпичная стена толщиной в 1 метр.

Опилкобетон имеет невысокий вес по сравнению с обычным бетоном. Благодаря этому снижается вес всего сооружения и уменьшается нагрузка на фундамент. Для дома из опилкобетона фундамент может быть сделан менее прочным, что уменьшает его стоимость.

Опилкобетон обладает хорошей устойчивостью к различным деформациям: удар, растяжение, сгиб.

Несмотря на содержание древесины, опликобетон огнестоек. Он способен выдержать в течение нескольких часов температуру в 1200 градусов.

Опилкобетон можно легко распилить, просверлить, забить в него гвоздь, в нем не заводится плесень и грибок, он не гниет.

Минус опилкобетона

Главный минус - опилкобетон поглощает влагу. Материал высокого качества впитывает меньше влаги. Показатель водопоглощения зависит от плотности блоков и составляет от 8 до 12%. Использование специальных водоотталкивающих составов способно снизить этот показатель до 2%.

Если сравнивать опилкобетон с другими строительными материалами по проценту поглощения влаги, то самые сухие материалы: глиняный кирпич и железобетон. Такими же водопоглощающими свойствами, как и опилкобетон обладают керамзитобетон , полистеролбетон , пенобетон, пеносиликат.

Какие опилки подойдут для опилкобетона

Преимущественно используются опилки деревьев хвойных пород, размер их может составлять от 1 до 5 мм. Хвойные опилки меньше всего подвержены биоразложению и обладают хорошей текучестью из-за однородного гранулированного строения. Лучшими характеристиками для создания опилкобетонной смеси обладают еловые опилки.

От породы дерева зависит время схватывания опилкобетона. Смесь из еловых опилок застывает за 10 часов, из сосновых за 15 часов, а из лиственничных за 4 дня.

Для уменьшения влияния водорастворимых органических элементов на связующее вещество цемент опилки необходимо обработать. Наиболее затратным по времени способом является их вымачивание в воде и последующее высушивание. Еще их можно оставить под лучами солнца, но опилки из хвойных пород будут окисляться около 3 месяцев.

Обработка опилок жидким стеклом или хлористым кальцием – наиболее быстрый и эффективный метод. Жидкое стекло позволяет опилкам быстрее затвердевать, а хлористый кальций делает их в 2 раза прочнее.

Также в опилки можно добавлять аммиачную селитру, хлористый алюминий, сернокислый натрий. Добавки вводятся в пропорции 1 часть химикатов к 40 частям опилок. Содержание химикатов не должно превышать 4% от общей массы опилок.

Технология начальной стадии приготовления опилкобетона

В качестве вяжущего вещества опилкобетона используется цемент с известью и глиной, такой состав обеспечивает хорошую эластичность и облегчает формирование блоков.

Песок в опилкобетоне гарантирует прочность и снижает усадку во время высушивания блоков. Добавляют его в пропорции 3 части песка на 1 часть вяжущих компонентов. Песок использует только чистый без каких-либо примесей. Речной песок лучше не использовать, так как он будет плохо сцепляться со всеми компонентами смеси.

По составу опилкобетон может быть разнообразным и отличается количественным и качественным составом всех компонентов. Цемент один из главных компонентов опилкобетона. При его недостатке снизится качество строительного материала: он станет менее морозоустойчивым, увеличится водопроницаемость и снизится плотность. Увеличение количества цемента приведет к удорожанию готовой смеси.

Марки опилкобетона и пропорции на 200 кг опилок

Данные марки опилкобетона используют для следующих работ:

• М5 и М10 обладают высокими теплоизоляционными свойствами и лучше всего подходят для строительства подвалов;
• М15 и М20 более прочные, водонепроницаемые и морозоустойчивые, поэтому из них возводят наружные стены.

Порядок изготовления опилкобетона своими руками

Благодаря своей доступности, простоте в изготовлении, хорошим характеристикам опилкобетон стал популярным материалом для индивидуального строительства. Для получения качественного опилкобетона необходимо строго соблюдать порядок проведения работ.

Взять необходимое количество вяжущих компонентов и песка в сухом виде и перемещать.

В полученную смесь добавить необходимое количество просеянных опилок и перемешать.

С помощью разбрызгивателя постепенно ввести вводу. Массу необходимо постоянно перемешивать до получения нужной консистенции.

Полученный состав используется сразу же, так как через час он начинает затвердевать. Облегчить процесс приготовления смеси поможет бетономешалка.

Использовать опилкобетон можно двумя способами:

• делать блоки;
• заливать монолитные стены.

Как рассчитать количество воды

Количество воды напрямую зависит от степени высушенности опилок и песка, поэтому сначала нужно сделать небольшое количество пробной смеси. Качественная смесь при сжимании не должна отдавать воду. Если получается отжать воду рукой, ее количество должно быть уменьшено. Если комок смеси в руке распадается на несколько частей – следует добавить воды. Получив эластичную массу пробной партии можно рассчитать необходимое количество воды.

В среднем для производства опилкобетона требуется от 250 до 350 л/м3. Для получения опилкобетона марок М5 и М10 требуется большее количество воды. Чем больше опилок в составе, тем выше водопоглощение. Для опилкобетона марок М15 и М2о и при использовании хорошо высушенных опилок потребуется воды не более 250 л/м3 .

Формирование блоков опилкобетона

Опилкобетон затвердевает достаточно долго и марочную прочность достигает спустя 3 месяца. По этой причине более рационально для строительства использовать высушенные блоки. При возведении стен в опалубке опилкобетон может деформироваться от надавливания.

Стандартами не установлены размеры блоков опилкобетона, поэтому их выбирают в зависимости от способа укладки, ширины стен, расстояний от углов и размеров проемов. Оптимальной считается толщина блока 140 мм. Такая толщина позволяет дополнительно использовать в кладке красный обожженный кирпич.

Форму для блоков можно изготовить из досок, внутри покрытых пластиком или листом стали. Это не позволит древесине впитать влагу из опилкобетона и тем самым пересушить его. Для ускорения сушки материала и улучшению его теплоизоляционных свойств можно предусмотреть 2-3 отверстия внутри блоков. Сделать их можно с помощью скрученных листов толи или обычных бутылок.

Смесь укладывают в форму, тщательно утрамбовывая, чтобы внутри не оставались воздушные пустоты. Для сушки необходима температура воздуха не менее 15 градусов. Через 3 дня блок проверяют, проведя по нему острым концом гвоздя. Если на поверхности не остается глубокая царапина, то блок можно вынуть из формы и сушить на открытом воздухе еще не менее трех дней.

Готовый высушенный блок не должен иметь трещин, пустот, сколов. При падении с высоты 1 м он остается целым.

Как эффективно высушить блоки опилкобетона

Через 3 дня высушивания в деревянной форме блоки приобретают около 30% от марочной прочности. После их выемки и дальнейшего высушивания в течение 3-4 дней их прочность составляет около 70%.

Чтобы улучшить качество блоков необходимо учесть следующее:

• сквозняк улучшает сушку;
• при укладывании блоков для сушки, между ними должны оставаться зазоры;
• если блоки сушатся под открытым воздухом, их необходимо укрыть пленкой от дождя.

Завершающим этапом сушки является выкладывание из блоков столбов. Каждый ряд делают из двух блоков, уложенных попрек к предыдущему. Через месяц блоки приобретут плотность равную 90% от марочной, а полностью затвердеют спустя 3 месяца.

Правила получения качественного опилкобетона

• Опилки не должны содержать никаких посторонних включений. Для этого их просеивают сначала через сито с отверстиями в 1 см, затем через сито с отверстиями 0,5 см.
• Использовать лучше всего цемент марки 400.
• Для вымешивания смеси необходимо использовать бетономешалку. Вручную получить однородную смесь невозможно.
• Смесь в формах необходимо утрамбовывать ручным или механическим способом.
• Упростить извлечение готового блока из формы поможет набитый на внутренние стенки линолеум.
• После выемки из форм на открытом воздухе блоки сушатся минимум 10 дней.

Предисловие.

SpoilerTarget">Спойлер

Мыслил я следующим образом – для полного счастья рядом с моим местом жительства (квартирой) мне нужна дача и гараж с погребом. В 2012г. был приобретён металлический гараж с кирпичным погребом за 100 тыс. рублей в пяти минутах ходьбы от дома. Дача была приобретена в 2013 году за 210 тысяч рублей в пяти километрах от дома. Состояние дачи было плачевное, но это меня не пугало. На участке каменный домик с каким то подобием мансарды, гараж из шлакоблока 7х6 метров, баня на 2-х человек, каменная печка.

Вид конечно ужасный….

Решил немного вкинуться и привезти её в божеское состояние. Начались строительные работы. Вложено было около 50 тысяч рублей, в которые входило – веранда, поликарбонат, отделка крыши гибкой черепицей, отделка стен сайдингом.

Вот что получилось. Работали с другом – Вованом по выходным, чередуя работу с просмотром сериалов, поеданием шашлыков и парением в бане.

Делился со мной впечатлениями о своём строительстве. Строил он с отцом, в основном по выходным. В первый год залил фундамент, во второй – сложил коробку под крышу. Бюджет на всё это у него был около 300 тысяч и он в него уложился. Так же попалось мне видео на youtube о строительстве дома в одиночку от Сергея Полупанова, в котором он рассказывал как можно построить каркасник в одного. Это и стало последней каплей – я загорелся желанием самому поднять стены своей крепости. И не на словах, наняв рабочих и ни бельмеса не понимая в самом процессе строительства, а на деле – от первого камня в фундамент, до последнего шурупа в кровлю – сделать самому. Пол года у меня ушло на сбор информации и всех нюансов о строительстве. Об источниках:

Книга Яковлева Р. Н. Универсальный Фундамент

Книга Яковлева Р. Н. Новые Методы строительства

Видео блог Дмитрия Терехова – Путь домой

Видео блог Сергея Полупанова – Строительство дома

Видео блог Лошкарёва Андрея – Всё по уму на стройке

Видео блог Антоныча и Алексей Подоляка

Видео блог Андрюхи – Как построить дом Монолитный опилкобетон

Передачи о стройке такие как – «Строить не перестроить», «Фазенда», «Квартирный вопрос», «Стройка»

И конечно наш форум.

Я просмотрел кучу тем о строительстве, всё это оказалось не сложно, но объем информации очень большой.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Вид на участок.

Таким образом я бы решил проблему с промерзанием грунта, с возможными грунтовыми водами (о углубине их залегания я пока не обладал никакой информацией) и решил бы проблему с лишней землёй. Но цоколь кусался по деньгам, а затянуть его строительство из-за нехватки денег - означало превратить участок в гору глиняной грязи с огромной ямой. Я стал искать другие варианты фундамента, более приемлемые по цене и уже с отработанной технологией, потому что мой вариант с цоколем попахивал возможными неприятностями. Наступила весна и я решил выкопать колодец, за одно и посмотреть на срез грунтов у меня на участке и на уровень воды.

На этой фотке более-менее отчётливо видны слои грунта.

Слои грунта сверху вниз:

0-100см земля

100-170см торф

170-300см глина с камнями

300-450см глина с песком

От 450см – вода

О чём это говорит? Воду капиллярным подъемом по глине поднимет еще на 2 метра от отметки грунтовой воды. Т. е. если у меня вода на глубине 4.5 метров, то влаго насыщенный грунт начнется с отметки 2.5 метра. На практике всё так и произошло. Влажная глина началась где-то на уровне 3 метров. А значит – грунт на участке не пучинистый, хоть и глина т. к. вода выше 3 метров не поднимется, а значит – не будет сильного пучения.

Тем не менее от цоколя решил окончательно отказаться.

Появление первой воды.

Вернёмся к выбору фундамента…

Цена бетона взята 3 т. р. за куб. Арматуры 30-35т.р. за тонну. Дом 10х10м

Ход моих мыслей шел примерно так…

1) Лента мелкого заложения – относительно дешево, на дом 10 на 10 цена такого удовольствия была бы около 100 тысяч. Бетона кубов 20 (60 тыс)+ арматуры пол километра (15 тыс) + земельные работы. Вариант не плохой, но надо обязательно утеплять отмостку, а это дополнительные расходы + это не гарантирует защиту от бессонницы. Буду каждый день перед сном думать, а как там мой фундамент, не треснул ли он, не промёрз ли…(

2) Лента глубокого заложения: одно слово – дорого. В глубину два метра, над землёй пол метра, даже если заливать пятистенок с толщиной стенки 40см (это минимальная ширина ковша, если я не ошибаюсь). Получается 50 кубов бетона. Это 150 тысяч только бетон. + арматура + значительно большие земельные работы. Цена от 200 тысяч. Кому-то фигня, зависит от того сколько зарабатываешь…)

Плита – очень понравился мне этот вариант. Считаю по деньгам. Надо снять слой грунта, засыпать песком, щебнем, утрамбовать. Сделать дренаж. Насыпаю 30 кубов песок/щебень, это около 25 т. р. Плиту делаю 20см высотой, с рёбрами жесткости в области стен глубиной 40 см. Около 25 кубов по бетону. 75 т. р. Кладу под плиту 15см. ЭППС это 15 кубов утеплителя, около 100т.р. Арматура около 50 т. р. Итог – плита мне выйдет около 250 т. р. Но это сразу и пол первого этажа, что экономит деньги на его будущее обустройство.

Сваи всех мастей – домик на курьих ножках… Это первое впечатление о любых сваях)

1) Металлические сваи. Для меня один большой недостаток – срок службы. От этого варианта сразу отказался. Тут всё зависит от подхода, если рассматриваешь эксплуатацию дома в пределах собственной жизни – то сваи хороший вариант. Я просто загнался на эту тему)

2) Буронабивные сваи с ростверком – вроде вариант не плохой, но ни рыба, ни мясо. Стал смотреть технологию ТИСЭ. Основному принципу – заложение опор ниже глубины промерзания – соответствует. Посчитал площадь опор с расширением у основания 60см. Площадь каждой опоры 2826 см. кв. Глина держит нагрузку 4кг на см. кв. С учетом того, что свая будет на глубине, где грунт сильно уплотнён, то величина прочности грунта может быть выше, но я на это надеяться бы не стал). Из этого всего вытекает, что земля под каждой сваей держит по 11 тонн. Диаметр тела сваи 25 см. Вроде не соломинка) Сверху ростверк – тот же ленточный фундамент, только висит над землёй на сваях, а мёрзлый грунт играет под домом, никакого влияния на дом не оказывая. Считаем по деньгам. 32 сваи это около 4кубов бетона + 300метров арматуры. Ростверк 40см высота, 50см ширина. 8 стен. 4 внешних, 4 внутренних. Это 16 кубов бетона, около 1км. арматуры. По деньгам выходит бетон – 60 тысяч. Арматура 30т.р. По мелочи еще – бур тисэ, опалубка из досок. Всё вместе около 100т.р.

По деньгам я могу потянуть только мелкую ленту или ТИСЭ – выбрал последнее.

Фундамент будет по технологии ТИСЭ. Монолитные сваи глубиной более 2х метров с расширением у основания до 60см. Использоваться будет БУР из нержавеющей стали Ф3.

Последнее редактирование: 25.01.15

Итак, пошел мозговой штурм. Газобетон, пенобетон, кирпич, монолитный бетон, опилкобетон, керамзитобетон, блоки ТИСЭ, солома бетон О_о… Расчет из того, что дом 10х10 в два полноценных этажа.

Первая мысль – О, газобетон прикольный материал, из него и буду строить. Стал смотреть, читать, разбираться. Материал действительно не плохой, тёплый, легкий, укладывать удобно, хорошо режется на части, можно жить без внешней отделки. Все доводы – ЗА. Считаем по деньгам. Куб стоит около 4т.р. Берём толщину блока 40см. На полноценные два этажа уйдёт… около 80 кубов с учетом дверей, окон. + внутренние стены из меньшего по толщине газобетона, кубов 20. Итог – стены 400т.р. 10-15% блоков приедут с дефектами из-за дороги от завода до стройки, но их можно пустить на обрезки, не страшно. Клей для газобетона тоже стоит не дорого.

Кирпич – я класть не умею, поэтому от этого варианта отказался, побоялся накосячить. Экономическую целесообразность не считал, но приблизительно 25 тысяч кирпичей на мой дом толщиной в два кирпича. Цена одного около 10р. Итог – 250 т. р. Потом дополнительные расходы на утепление.

Керамзитобетон, монолитный бетон – холодные материалы, но это не проблема, можно утеплить. Проблема в том как строить. Ставить опалубку, армировать, заливать, поднимать опалубку. По этой же схеме и опилкобетон. Всё вроде просто, но нет чётко описанной технологии от производителя со всеми нюансами. По деньгам посчитаем монолит. Стены хватит и в 15см толщиной, снаружи придётся хорошо утепляться. Около 30 кубов бетона на два этажа. Итог - 90т.р. Потом придётся потратиться на хорошее утепление, которое может встать до 100т.р. и больше, всё зависит от материалов и отделки фасада.

Армировка вилами)

Блоки ТИСЭ 3 – Тристены. Внешняя толщиной в 9см пескобетон, средняя 18см. утеплителя и внутренняя 11см пескобетона. Стены на глаз мне показались слишком тонкие и их крепление между собой не очень надёжное. Но подкупало отсутствие мостиков холода в трёх слойной стене.

По деньгам. Стены около 150 тысяч. Утеплитель от 50 тысяч до 250 т. р. (пеноизол, пенопласт, керамзит, пеностекло). Арматура около 25 тысяч. В минимальном варианте можно уложиться в 200 тысяч с утеплением дроблёным пеноизолом или пенопластом. На выходе мы имеем стену с сопротивлением теплопередачи до 4.35. Это почти в полтора раза превышает требования. С точкой росы никаких проблем. Внешняя стена всегда холодная, внутренняя всегда тёплая. Получается один из самых дешевых вариантов, но достаточно геморный на практике, тем не менее – технология есть, можно строить, выбрал именно этот вариант.

Опилкобетон - то, что технология придумана нашими – уже говорит о том, что материал стойкий и рассчитан для хардкорных условий. Толщину стен из опилкобетона я бы взял минимум 40см. Очень хороший вариант. Пропорции цемента, песка, опилок, извести, жидкого стекла – по вкусу) Думаю, куб матерала выйдет по деньгам около 2т.р. На мой дом вышло бы около 250 т. р.

Я такой человек. Я очень долго выбираю, думаю, сравниваю, просчитываю, только потом совершаю действие. Долго запрягаю, но быстро еду)

В течении года я смог прийти в полное согласие по всем деталям проэкта. Смог увязать в него все свои желания, внешний, внутренний облик, коммуникации и на сколько это было возможно древние архитектурные принципы.

Надо еще понимать, что каждое решение приходилось пропускать через фильтры: насколько геморно это будет, смогу ли я это сделать сам и жесткие ограничения по бюджету. А он составляет чуть больше миллиона, ну полтора – край.

К дому в последствии будет пристроен с одной стороны гараж на 2 машины, с другой стороны баня с бассейном. Вход в них будет из дома не выходя на улицу.

Описывать весь проэкт будет довольно долго. Попробую вкратце.

На первом этаже – 2 жилые комнаты по внутренним стенам 3.5м на 3.5м. Зал смежный с кухней. 4м на 10м. Туалет с ванной раздельные, общие размеры 3,6м на 2,1м. Прихожая 2,3м на 2,1м. Котельная под лестницей 3,5 на 2,3, но часть её пространства будет недоступно из-за лестничного пролета.

На втором этаже – большой зал. Сан узел такой же как и на первом этаже по размерам, находится ровно над сан узлом первого этажа. Три жилых комнаты. Выход на балкон.

Потом выложу более детальный проект

Из дерева – не хотел ослабления устойчивости стен. Поэтому этот вариант рассматривать не стал.

Просто монолит – надо делать толщину хотя бы 15см при максимальном пролёте 4м, а это 15 кубов бетона и нужна очень хорошая опалубка. – дорого

Ребристо-монолитное - Около 7 кубов бетона. Да, много гомосятины с опалубкой, но доски у меня остались от фундамента ровно тех размеров, что нужно для опалубки перекрытия.

Размеры балок – 15 на 15см. Шаг между балками балок – 103см. Армирование – положу по 4 прутка снизу и парочку сверху. Пару стеклопластиковых, пару металл. Диаметр 8мм. Сверху всех балок залью плиту 7см толщиной.

Точною смету на перекрытие не считал, но думаю уложиться в 25т.р. на бетон и 15-20т.р. арматура. Заливать придётся самому, без миксера и крана, буду звать друзей)

Армапояс – обязательно на каждый этаж. Армировать стены стеклопластиком д8 буду каждые 2 ряда, и каждые два ряда буду армировать металлом д8 зоны углов.

Почему выбрал еще самотёк и радиаторы? Я посчитал теплопотери дома в ваттах на кв метр с учетом утепления стен, размеров окон, утепления пола, крыши. При температуре -40, у меня теплопотери около 200ватт на кв. метр. Пошуршал в инете, говорят, что полы могут выдать и 250ватт на метр, но при шаге трубок 10см, диаметр 2см, температуре теплоносителя 38 градусов. Так что можно было оставить только полы.

Но меня беспокоила мысль о том, что может пропасть электричество или выйти из строя насос и вода в трубах пола встанет. Котёл закипит и у меня порвёт трубы. С радиаторной самотёчной системой вода продолжит циркулировать по трубам. Стояки по 5см, отводы по 3см, количество радиаторов 6-8. Плюс электричества может не оказаться на длительный период – авария, терракт, майдан, война, пришельцы из космоса.

Если воспользоваться принципами возведения домов, предложенных Яковлевым Р.Н., называемых ТИСЭ, при возведении объектов можно значительно сэкономить время и деньги. Аббревиатура ТИСЭ означает Технология Индивидуального Строительства и Экология. Этот метод так прост, что не требует какого-либо специального обучения. Каждый желающий, имея всего лишь специальный бур, материалы для возведения стен и формовочный модуль, может построить для себя комфортное и современное жилье, используя помощь всего-навсего двух-трех товарищей.

Возведение фундамента по ТИСЭ

Работы по строительству дома начинаются традиционно, с возведения фундамента. Для этой работы потребуется специальный бур (ТИСЭ-Ф), который можно без проблем купить в строительном магазине или взять напрокат. Незначительный вес бура (приблизительно 10 кг) позволяет без труда перевозить и переносить устройство.

Бур ТИСЭ-Ф имеет в составе своей конструкции раздвижную штангу, откидной плуг, накопитель для грунта и управляемый шнур. Плуг под тяжестью собственного веса опускается вниз, конструкция устройства позволяет фиксировать его в промежуточных положениях благодаря двухзвенному стопорному механизму. Поднять плуг в вертикальное положение позволяет шнур. Размер бура в собранном состоянии не превышает 1250 мм, в разобранном – 2250 мм. Бур ТИСЭ оборудован рукояткой, длина которой составляет 550 мм. Длину штанги фиксируют посредством винтового стопора.

Для возведения фундамента будущего дома необходимо высверлить несколько отверстий, каждое из которых должно глубину, превышающую величину промерзания грунта на 10-15 см. В полученную после бурения скважину закладывают арматуру, связывают ее, после чего заливают бетоном. В результате получается очень устойчивый столб, обладающий расширенной нижней частью. Расширение нижней части скважины обеспечивает применение плуга.

Полученный подобным образом столб способен выдерживать нагрузку 10-15 тонн. Такая конструкция отличается высокой надежностью даже на пучинистых грунтах. После того как возведены все необходимые по проекту столбики, следует приступить к заливке ленты. Подобная лента носит название «ростверк», ее основу, расположенную над землей на расстоянии 10-15 см, нужно армировать, после чего приступить к заливке бетона.

При возведении двухэтажного дома, технология ТИСЭ рекомендует устанавливать фундаментные столбы с шагом не менее 1,5 м.

Необходимо заметить, что в ходе строительства дома традиционный столбчатый фундамент, столбы которого не имеют пятки, следует придавить весом дома даже в том случае, когда каждый элемент фундамента заложен ниже глубины промерзания грунта. Это необходимо для того, чтобы в результате морозного пучения он не был вытолкнут из грунта. Благодаря наличию «пятки» столба фундамента дома, возводимого по технологии ТИСЭ, этого не произойдет никогда.

Возведение стен

Необходимые для возведения стен формовочные блоки можно купить в готовом для употребления по назначению виде. Их изготавливают из стали, что позволяет одну и ту же форму использовать многократно. Как правило, эта величина составляет около 10 тысяч циклов. Конструкция формы выполнена в виде замкнутого прямоугольника, имеющего два формирователя пустот внутри блока, которые фиксируются одним продольным и четырьмя поперечными съемными штырями. Также, формовочный модуль оборудован выжимной панелью, трамбовкой, скребком, перегородкой и формовочным уголком.

Не стоит экономить и пытаться выполнить формовочный элемент для строительных блоков самостоятельно. К примеру, изготовленная из дерева форма не позволит выполнить снятие опалубки качественно, так как строительная смесь будет прилипать к ее стенам. В результате, возведенная стена будет иметь неэстетичные изъяны. Можно попробовать изготовить необходимую форму, используя в качестве основного материала пластик, однако, лучше всего купить уже готовую к употреблению форму.

Формовочный модуль ТИСЭ-2 считается основным. Он может быть использован для возведения как наружных, так и внутренних стен домов, гаражей, двухэтажных дачных домиков для летнего и зимнего проживания, подразумевающих последующий настил на них деревянных и даже бетонных перекрытий. Его можно успешно использовать при строительстве стен небольших погребов и подвалов, нагруженных определенной величиной давления окружающего их грунта. Кроме этого, ТИСЭ-2 можно применять в ходе возведения стен каменных заборов.

Технология допускает возведение стен различными методами, отличие которых заключается в месторасположении утепляющих элементов. Формовочный модуль ТИСЭ-2 позволяет возводить стены домов толщиной 250 мм, ТИСЭ-3 увеличивает это значение до 380 мм. Длина этих формовочных блоков составляет 51 см, при высоте – 15 см. Дополнительное оснащение конструкции формы позволяет создавать сплошные, пустотелые, половинчатые блоки, а также тротуарную плитку.

Если в качестве формируемой строительной смеси использовать керамзитобетон, опилкобетон, шлакобетон можно увеличить теплоизолирующие характеристики стен на 30%. Однако, справедливости ради, следует заметить, что использование этих материалов примерно на ту же величину повысит степень трудоемкости выполняемых работ. Более того, бетонные смеси на основе пористых заполнителей характеризуются меньшей прочностью и низкой морозоустойчивостью. В ходе последующей эксплуатации стены из этих блоков необходимо защищать от воздействий атмосферы облицовкой. Повысить теплоизоляцию стен можно при заполнении пустот и вертикальных колодцев тем или иным утеплителем.

Технология ТИСЭ

Ври возведении стен чистую форму необходимо установить на кладку так, чтобы между двумя соседними блоками образовался зазор величиной около 10 мм. При использовании формовочного модуля ТИСЭ-2, эта величина составляет 8 мм, если используется модуль ТИСЭ-3, необходимо оставлять зазор 5 мм. В том случае, когда величина расстояния между блоками должна быть точной, следует предварительно изготовить вставку-шаблон и использовать ее в ходе строительства. Этот шаблон следует закладывать между торцом уже имеющегося блока и опалубкой формируемого блока.

Затем внутрь опалубки помещают поперечные штыри и закрепляют на них образователи пустот. Далее, необходимо вставить продольный штырь, который будет фиксировать образователи пустот в поперечном направлении. Через определенное время, после того как у вас появятся определенные навыки, вы сможете отказаться от использования шаблонов.

При возведении стен по данной технологии, как и при любом другом строительстве, необходимо после укладки каждого 3-4 ряда блоков проверять вертикальность строения. Для этих целей используется традиционный строительный отвес. В том случае, когда возводимая стена начинает «гулять», можно изменить положение формы в кладке. С этой целью после закладки раствора, перед началом процесса уплотнения, необходимо отодвинуть форму, придав ей желаемое месторасположение. Уплотнять раствор следует только после установки формовочного модуля в необходимое положение. Если сделать наоборот, раствор попадет под штыри формовочного модуля и зафиксирует его.

Раствор в полость формовочного модуля необходимо закладывать ковшом или, в случае отсутствия последнего, перегородкой. Раствор закладывается порциями так, чтобы форма была заполнена в 2-3 приема. В противном случае условия для эффективного уплотнения раствора будут отсутствовать, и исходный раствор не будет уплотнен по всей толщине стенового блока. Заложенный в форму раствор уплотняют посредством трамбовки.

В ходе закладывания раствора в форму необходимо быть внимательным, тщательно проверять плотность смеси в углах, в ходе трамбовки следует прикладывать адекватное усилие. Не стоит пробовать в качестве инструмента для трамбовки использовать выжимную панель модуля. Подобные эксперименты не приведут к получению желаемого результата, так как заложенная смесь обладает достаточно высокой жесткостью. После заполнения формы и уплотнения раствора излишки влажной смеси следует удалить посредством скребка. Смесь в форме должна слегка подсохнуть.

Затем на ровную плоскость будущего бетонного блока следует установить выжимную панель, при этом, поперечный и продольный штырь необходимо извлечь. Чтобы облегчить выполнение этой процедуры, рукоятки штырей нужно слегка проворачивать.

На следующем этапе следует извлечь формирователи пустот. Для этого потребуется рычаг, собранный на основе поперечного штыря и трамбовки. Это особенно актуально, если заложенная в форму смесь была чрезмерно тщательно утрамбована.

Если блоки создаются с использованием пористых наполнителей, процедура извлечения формирователей пустот происходит гораздо проще. В этом случае конструктивные элементы извлекаются без особых усилий и применения дополнительных приспособлений.

Для того чтобы извлечь готовый стеновой блок из формы, необходимо приподнять ее за рукоятки, одновременно придавливая выжимную панель к верхней плоскости отформованного строительного блока.

Достоинства ТИСЭ

Можно отнести следующие характеристики:

1. В сравнении с другими технологиями возведения фундамента, данная технология подразумевает более низкий расход материалов. Безусловно, эта характеристика зависит от целого ряда факторов, однако, факт остается фактом – среднестатистический фундамент, изготовленный по ТИСЭ, требует использования гораздо меньшего количества исходных материалов, чем иные разновидности фундаментов.

2. В ходе возведения фундамента строитель имеет уникальную возможность обустроить все необходимые в ходе дальнейшей эксплуатации ниши и пазы. Конечно же, подобное можно сделать и фундаменте из блоков, но работа с эластичным раствором более комфортна.