Деревянную побелить теплицу. Методы защиты растений в теплицах от перегрева

Подготовкой теплицы лучше начать заниматься еще поздней осенью, сразу же после сбора урожая.

Раньше почву после сбора урожая перекапывали, а иногда, и снимали слой почвы на глубину 7 см, который выдохся себя и требует обновления.

Если овощи летом серьезно не болели, то тепличный грунт можно раскидать по огороду. Если же овощи все-таки болели, то землю из теплицы лучше сложить в дальнем углу огорода и хорошенько пролить раствором негашеной извести после чего и оставить на 2-3 года.

Но теперь не только практики, но и теоретики склоняются к тому, что в «здоровой» теплице достаточно слегка обработать старые грядки плоскорезом и прикрыть почву толстым слоем мульчи.

Осенью в качестве мульчи идеально подойдет зрелый , резаная солома, вяленая необсемененная трава.

В тепле под этим слоем почвенная микрофлора и дождевые черви начнут бурный рост, несмотря на осень и зиму. И весной ваши грядки уже будут как новенькие, а часть мульчи, перегнив, тоже превратится в компост.

Второе главное занятие осенью – это дезинфекция теплицы. Если вы сделали это, весенняя обработка все равно нужна перед тем, как вы вынесите туда свою рассаду. Дело в том, что с первыми лучами солнца болезнетворные микробы в теплице просто жируют: тепло, светло…

А что еще им нужно?

Скоро рассаду молоденькую принесут, и они набросятся на нее, как стая голодных волков.

Самое лучшее средство для дезинфекции каркаса теплицы -10%-ный раствор медного купороса, который наносится на деревянные стойки теплицы.

Если у вас теплица из металла, лучше всего использовать керосин. Для этого в нем смачивают ветошь и протирают все поверхности. Стеклянные поверхности следует протирать формалином.

Подойдет и хлорная известь. Но вот теплицы из поликарбоната следует обрабатывать с осторожностью.

Хлоркой их мыть можно, но с использованием мягкой ветоши, чтобы не поцарапать и не нарушить прозрачность поликарбоната. Можно просто помыть его мыльным раствором с добавлением той же хлорки.

Можно провести окуривание комковой серой. Нужно разложить на металлических листах серу, капнуть несколько капель керосина и поджечь.

Окуривание должно длится не менее 2-3 суток. Потом теплице следует хорошо проветрить.

Прогрев почвы в теплице

Самый простой, но не во всех случаях самый эффективный способ прогреть почву – пролить ее крутым кипятком, накрыть пленкой и оставить на сутки.

Почему он не всегда подходит? Дело в том, что таким способом вы можете прогреть только верхние слои почвы. Но холод идет не только сверху, но и снизу. То есть, нам нужно так подготовить почву, чтобы тепло шло изнутри, подогревая нежные корешки нашей рассады.

Существует несколько вариантов закладки теплого грунта.

Если грунтовые воды высокие, то глубина закладки теплой гряды должна быть не менее 40 см. То есть нам нужно снять 40 см грунта, чтобы начать работы.

Вниз образовавшейся канавы складывают старую кору деревьев, ветки, опилки, стружку, картон, даже старые газеты.

Затем кладем слой сена или соломы. Все это проливаем раствором негашеной извести, чтобы «зажечь» эту символическую печь в земле.

И только поверх всего этого укладываем почву. Но ее лучше смешать с компостом или перегоревшим навозом.

Если подземные воды не очень высокие, глубина канавы должна быть не более 25-30 см.

Это своеобразное биотопливо, которое, медленно разлагаясь, дает ровное и долговременное тепло корням и только во вторую очередь-питание.

Дело в том, что древесные отходы до состояния микроэлементов разлагаются медленно. Поэтому питание от опилок и соломы придет к растениям не ранее следующего года, а то и позже.

ТЕПЛО ИЗ ВОЗДУХА

В Сибири, где почва прогревается еще дольше, чем в средней полосе, некоторые огородники с успехом используют плохую теплопроводность воздуха, создавая между корнями растений и более глубокими холодными слоями почвы воздушную подушку их пластиковых бутылок.

Это действительно находка, которую стоит принять на вооружение.

Они снимают слой плодородной почвы на глубину 30-45 см. Затем укладывают в траншею пластиковые бутылки с плотно завинченными крышками.

Это и есть та самая воздушная подушка, которая стоит преградой между корнями овощей и холодом, который идет снизу.

Поверх слоя бутылок укладывают опилки, бумагу и все то, что мы перечисляли выше. Затем проливают все это раствором мочевины и в завершение кладут плодородный слой.

Результат получается просто великолепный, не только потому, что воздух не пропускает холод снизу, но и не дает разбазариваться теплу, которое образуется от перегнивания органики.

Во многих регионах нашей страны теплицы или парники стали не просто роскошью, а насущной необходимостью, поскольку без них не вырастить хорошую рассаду, а также урожай некоторых овощей и зеленных.

Но тут же появляется другая проблема.

С наступлением весны температура воздуха повышается, солнечных дней становится все больше, к тому же длина светового дня увеличивается.

Возникает необходимость уберечь растения от ярких солнечных лучей и перегрева. Существует несколько способов решения этой проблемы.

Способы затенения теплицы

Первый способ - посадить за пределами теплицы живую изгородь , которая будет фильтровать количество солнечных лучей. При этом желательно не сажать большие деревья - достаточно преграды из невысоких декоративных кустарников, высаженных на некотором расстоянии от теплицы (для вентиляции). Высоту растений подбирают таким образом, чтобы ежедневно теплица прогревалась солнцем не менее четырех часов.

Второй способ - создать тень внутри парника , посадив неприхотливые лианы с крупными листьями. При этом нужно учитывать, что из-за повышенной влажности в затененных участках теплиц могут появляться вредные насекомые, грибы и плесень. А если посадить внутри пар ника растения, сбрасывающие листья, то в нем придется регулярно производить тщательную уборку.

Еще один способ защиты от избыточного тепла - специальные водорастворимые краски, которые наносят на поверхность теплицы .

Раньше для этих целей применяли обычную известь, разведенную водой (ее разбрызгивали по крыше парника). Однако она легко смывалась дождевой водой. Если же известь разбавляли водой с добавлением молока, то покрытие становилось устойчивее (оно не смывалось дождем и не осыпалось в течение всего сезона). Новые технологии предлагают воспользоваться специальными красками, которые можно наносить на крышу и боковые поверхности теплицы из распылителя.

Подобная технология - не панацея, но она позволяет значительно снизить количество тепла, поступающего в теплицу. Однако, прежде чем красить поверхность светопрозрачного материала (к примеру, поликарбоната), стоит помнить, что долговечность краски в данном случае скорее недостаток, чем преимущество, ведь пройдет неделя-другая жары, и нехватка освещенности снова станет проблемой.

Надежный и практичный способ затенить теплицу - завешивание поверхностей . Такая защита устанавливается сверху теплицы или на ее стенах с солнечной стороны. Для этого используют рулонные изделия достаточно устойчивые к влаге, ветру и ультрафиолету. Это, к примеру, агроволокно, полипропиленовые ткани, светоотражающие пленки (правда, у пленок есть один существенный недостаток - их очень сложно удалить с поверхностей). Для этих целей также используютсворачи-вающиеся жалюзи (деревянные ламели или «циновка»), солнцезащитные экраны, на каркас которых натягивают затеняющую сетку (рис. 1).

Сейчас более популярны светоотражающие сетки , которые могут блокировать до 75% тепла. В теневую сетку могут быть вплетены нити из фольги - в результате получается еще и светоотражение до 50% солнечных лучей.

Однако применение таких сеток требует соблюдения некоторых условий. Между сеткой и поверхностью парника обязательно должен быть воздушный зазор. Сетку можно устанавливать как внутри, так и снаружи теплицы. Крепят ее на каркас собой или, установив специальные клипсы, делать растяжку тросом или капроновым шнуром к каркасу парника (рис. 2). В случае необходимости сетка легко снимается.

Светопропускная способность сетки зависит от частоты и величины ячеек. В зависимости от климатических условий выбирают материал с уровнем затенения от 15 до 85%, но чаще используют сетки с коэффициентом 40-50%.

Довольно популярна конструкция, когда материал сматывают на горизонтальной перекладине вдоль стены парника (рис. 3). Также возможно локальное затенение грядок в теплице с помощью сетки, закрепленной на каркасе.

Помимо этих материалов существуют энергосберегающие пленки, которые почти не поглощают свет, но заметно предотвращают проникновение инфракрасного излучения, которое, собственно, и является теплом.

И хотя такие пленки совсем недешевы, но, единожды потратившись, можно не задумываться о защите своей теплицы многие годы. Кстати, подобная пленка работает «в обе стороны»: зимой сберегает тепло внутри, а летом - не пускает его снаружи.

В северных и центральных районах жара не так длительна, как, к примеру, в Поволжье. В южных регионах зной и засуха длятся по месяцу и более. В середине июля, после сбора раннего урожая томатов и огурцов, теплица фактически перестает приносить пользу. Днем температура в теплице стабильно держится на уровне 40–45 градусов и выше. Как защитить растения от палящего солнца?

Днем жарко, ночью холодно

Практически каждый российский дачник, построивший на своем участке теплицу, сталкивается с проблемой защиты растений в ней от палящего солнца. Арочную теплицу из поликарбоната с одной дверью и одной форточкой я приобрел год назад и сразу же столкнулся с проблемой перегрева растений внутри нее. Начало мая 2014 года в Саратовской области было сухим и жарким. Днем температура в теплице поднималась до 40 град, а ночью опускалась до двенадцати, сравниваясь с температурой «за бортом».

Перед высадкой томата и перца в теплицу надо было придумать, как уменьшить резкий перепад дневной и ночной температур. К сожалению, в интернете я нашел только общие рекомендации. Советовали, к примеру, побелить мелом внешнюю поверхность теплицы из поликарбоната. Но ведь дождь попросту смоет этот защитный слой, не оставив от него и следа, а весь мел окажется в почве. Пришлось искать другие методы, экспериментировать, подтверждать теорию практикой.

Начал с того, что перед южной стенкой теплицы, ориентированной с северо-запада на юго-восток, поставил трехметровый экран из нетканого агроволокна. Затем почву теплицы замульчировал сеном.

Бочки в помощь

Снизить контраст между дневной и ночной температурой в теплице помогли и две пластиковые бочки с водой объемом 150 и 70 л. В одной из них готовил настой крапивы, что тоже давало дополнительное тепло ночью.

Позже на двух дорожках я уложил толстый слой полуперепревшего козьего навоза, укрыв его сеном. Между растениями уложил пластиковые бутылки с водой. Таким образом, ночная температура внутри теплицы на 3-4 град. была выше, чем на улице. Эти приемы дали неплохой результат, сложнее оказалось снизить дневную температуру.

Температуру обычно отслеживаю с помощью двух спиртовых термометров: один находится почти на уровне почвы, второй - на высоте 1 м. В середине мая дневная температура вне теплицы стояла около 25 град, а внутри - на 10 град выше. Конечно, когда томаты только начинают расти, этот уровень не критичен. К концу мая помидоры высокорослых сортов Де-барао и Трюфель вытянулись на полметра, дали первые пасынки и бутоны. Впоследствии и сорокаградусную жару они переносили неплохо, но с учетом того, что при 28-30 град. пыльца становится стерильной и плоды плохо завязываются (этот факт известен опытным дачникам), нужно было снижать температуру.

Начало июня 2014 года выдалось жаркое. Внутри теплицы, несмотря на затененную южную сторону, дневная температура поднималась иногда до 45 град. К моему удивлению, на завязывании плодов это практически не сказалось. Но все равно нетканый материал я перенес на внутреннюю сторону теплицы, подвесив его с помощью скрепок к каркасу. Затенение стало более равномерным, и полуденное солнце уже не могло навредить растениям на «северной» грядке. Увы, этот способ хотя и снижал температуру на 4 град, нес в себе и потенциальную опасность - на ткани могли сохраниться споры, вызывающие фитофтороз, а убрать укрытие к осени при стремительно растущих томатах было практически невозможно.

Шьем большое полотно

И я поступил так: 6 июля 2014 года перенес нетканый материал на внешнюю сторону теплицы, скрепив два полотна размером 9х3 м обычным канцелярским степлером. Большого полотнища хватило, чтобы притенить все стороны теплицы. Ткань закрепил на теплице веревками, пересекающими ее поперек, в трех местах.

На укрытие полотном ушло всего полчаса. В жаркий и сухой июль в затененной теплице при открытой двери и форточке стабильно держится температура 35-38 град. Но, несмотря на зной, растения томата и перца благоденствуют, плоды завязываются отлично.

Опасаясь стерилизации пыльцы, у входа в теплицу я поставил напольный вентилятор. После нескольких минут его работы температура сразу же падает на 10 град. Если на улице 28-30 град, то и в теплице столько же. Неплохо, но достаточно затратно, так как приходится использовать электроэнергию. Кроме того, нужно постоянно находиться на даче, что довольно сложно дачнику «выходного дня».

Одну стену - долой

В конце июля решился снять поликарбонат с одного торца теплицы. Эффект тот же, что и при охлаждении вентилятором: снижение почти до температуры окружающей среды. В середине месяца, 15 августа прошлого года, температура на улице днем составляла 34 град, а в теплице было 27 град. и гулял ветер.

В третьей декаде месяца, точнее - 24 августа, вернул торцевую стенку на место, так как ночная температура опустилась до 15 град. Настала пора переходить на осенний вариант. Через неделю снял нетканый материал и с теплицы. Он пригодился для укрытия участка с горчицей, которую высеял в качестве сидеральной культуры.

В теплице растения томата высотой 3-4 м сомкнулись стеблями под коньком крыши. К этому времени солнце им навредить уже не могло. Верхушки прищепил только в конце сентября, а урожай собирал до сильных заморозков, пришедших в наши края в середине октября. Процесс плодоношения растений можно было продлить, правда, пришлось бы вернуть нетканое полотно на крышу теплицы, а стебли томата укрыть «нетканкой» или полиэтиленом.

В нынешнем году томат и болгарский перец (экспериментировать с сортами не стал, взял те же, что и в прошлом сезоне) в теплицу высадил в начале мая, после уборки редиса, почву под ними сразу укрыл сеном, пластиковые емкости вернул на прежние места.

В конце месяца, 26 мая, теплицу накрыл нетканым материалом. Только в этот раз к двум полотнам пришил еще одно такое же. Под единой защитой от солнца и тридцатиградусной жары оказалась и теплица с ее зелеными обитателями, и перец, высаженный с двух сторон от нее в открытом грунте.

Методы защиты теплицы от солнца, проверенные на практике, дают уверенность, что и в нынешнем сезоне, несмотря на обещанную синоптиками летнюю жару, я получу достаточный урожай томата и перца. Надо привыкать к неустойчивой летней погоде и использовать все преимущества закрытого грунта. И наслаждаться солнцем: оно дачнику не враг.

Для всех растений, выращиваемых в теплицах, очень важно соблюдать тепловой баланс. Сильный перегрев замедляет фотосинтез и ухудшает их опыление, плоды не завязываются, а зеленая масса, наоборот, нарастает.

В результате этого снижается урожайность. К тому же, овощи могут попросту увянуть и пропасть. Чтобы этого не случилось, в теплицах следует контролировать температурный режим и предохранять , перчик, и другие культуры от палящего солнца.

Оптимальная температура для выращивания растений в теплице

Для тепличных растений наиболее комфортным является дневной температурный диапазон +18…+25С в зависимости от стадии вегетации и особенностей культуры. Ночью воздух может охлаждаться на 3-8 градусов, желательно, не ниже +12…+15С.

Большинство взрослых растений могут выдержать кратковременный скачок температуры выше рекомендованных норм. Но нужно помнить, что при длительном перегреве воздуха в теплице, особенно свыше +35…+40С, наступает угнетение, овощи гибнут.

Основные методы защиты от перегрева в теплице

1. Естественное проветривание

Систематическое проветривание отводит излишки тепла с оранжереи и не дает застаиваться раскаленному воздуху. Для природной вентиляции теплицы следует вручную приподнять боковую стенку, уголок, открыть дверь, а оптимально — форточки и фронтоны, которые нужно предусмотреть еще на стадии строительства.

Плюсы:

• простота, доступность;
• отсутствие дополнительных денежных затрат;
• хорошая вентиляция.

Минусы:

• необходимо личное присутствие огородника;
• в теплицу могут попасть хвостатые или пернатые гости;
• не всегда защищает от прямых УФ — лучей.

Эффективность проветривания можно увеличить, если не строить слишком длинные теплицы, а также использовать несколько меньших фронтонов в разных местах, чем одно большое окно или дверь.

Также следует помнить о домашней птице, кошках и прочей живности, которая может организовать «ознакомительную прогулку» по любому сооружению, особенно через открытую дверь. И еще один нюанс: проветривание не всегда спасает от прямых лучей солнца, поэтому в сильную жару его лучше комбинировать с затенением.

2. Автоматическая вентиляция

При искусственном проветривании специальные устройства самостоятельно регулируют микроклимат в теплице, автоматически запуская вентиляцию или открывая фрамугу при достижении граничной температуры.

Плюсы:

• не нуждается в присутствии хозяина;
• удобная калибровка уровня температуры;
• для гидравлики не нужно электричество;
• несложный монтаж.

Минусы:

• для вентиляторов — зависимость от наличия электричества;
• расходы на покупку и установку датчиков, вентиляторов, кабелей или гидравлики, пластин, оплату э/э и пр.;
• гидропривод или пластины реагируют на нагрев с небольшим опозданием.

Существует несколько основных видов искусственной вентиляции

Электрическое проветривание в виде вытяжных или циркуляционных вентиляторов, обычно в сочетании с температурными датчиками. Датчики круглосуточно анализируют температуру и влажность в теплице, реагируют на увеличение температуры до заданного уровня, после чего автоматически включаются вентиляторы.

Гидравлическое проветривание (автоматический термопривод) действует на основе гидротолкателя, что включает в себя камеру, шток, специальную жидкость, доводчик, крепеж и пр. При увеличении температуры выше +25С объем жидкости расширяется, шток выдавливается и самостоятельно приоткрывает форточку, куда начинает поступать воздух. После охлаждения воздуха до приемлемого уровня жидкость, наоборот, охлаждается, толкатель опускается и фрамуга закрывается. При этом не желательно использовать самодельный привод из гидроцилиндров от машины или из цилиндра от офисного стула – лучше купить надежный гидротолкатель для теплицы в садовом центре.

Биметаллическое проветривание состоит из пластиковых и металлических пластин с разными коэффициентами теплового расширения. При нагревании пластины расширяются, изгибаются и приподнимают форточку, затем охлаждаются, окно закрывается.]

3. Живая изгородь

Теплицу можно вполне затенить другими растениями, например, посадив рядом симпатичную кустарниковую изгородь или изначально поставив парник в полутени уже взрослых зеленых насаждений.

Плюсы:

• красивый внешний вид;
• зонирование участка;
• дополнительная маскировка теплицы от любопытных и голодных взглядов;
• не обязательно присутствие хозяев.

Минусы:

• на выращивание зеленой изгороди уйдет около 5-7 лет;
• уход за изгородью – стрижка, подкормка, полив и т.д.;
• неоднородность затенения, необходимость планирования «режима тени».

Данный метод — «на любителя», так как он предусматривает расходы на создание самой изгороди, к тому же, это не быстрый процесс. Проще сразу поставить теплицу под сенью подходящих кустов. Впрочем, некоторым садоводам такой способ по душе.

Не рекомендуется обустраивать парник под крупными деревьями, так как они создают более густую тень, а массивная отломившаяся ветка может повредить покрытие. Лучше, если зеленая изгородь будет сравнительно невысокой – в этих целях хорошо подойдут кустарники.

Кроме этого, желательно планировать живую изгородь на некотором расстоянии от теплицы: она не должна мешать покрытию или конкурировать с грядками.

Также следует грамотно подобрать расположение изгороди и «движение» тени: теплица должна находиться на солнце не менее 4 часов в сутки, оптимально — попадая под тень кустиков в самые жаркие полуденные часы.

4. Притеняющая сетка

Солнцезащитная сетка – это, на наш взгляд, один из самых лучших и наиболее удобных методов затенения грядок закрытого грунта.

Плюсы:

• удобство, «гибкость» в применении;
• равномерная освещенность теплицы при выбранном проценте затенения;
• не нуждается в присутствии садовода;
• сетка дышит, пропускает воздух;
• дополнительно защищает пленочную теплицу от ветра или града.

Минусы:

• расходы на закупку рулонов;
• большую теплицу лучше накрывать сеткой с помощником.

Сейчас можно приобрести затеняющие сетки разного цвета, плотности или размера ячейки – от элементарного белого спанбонда или лутрасила до специальных защитных материалов зеленых или красных оттенков. Современные притеняющие сетки изготавливаются из плоских синтетических нитей, стойких к УФ и внешним воздействиям, иногда – с добавлением фольги, которая лучше отражает свет. Сетка для теплицы не только частично рассеивает свет, но и сокращает тепловое излучение.

В зависимости от размера ячейки экранирующая сетка пропускает только часть солнечных лучей, при этом процент затенения может варьировать от 25-40% до 70-85%. Благодаря этому можно подобрать материал под любой климат или сорт овощей с разным уровнем светолюбивости.

Кроме этого, сетка обеспечивает равномерный режим освещения теплицы и характерна большой мобильностью в использовании. Светозащитную сетку можно накинуть сверху прямо на растения, уложить на грунт и придавить камнями, подвязать леской к шпалерам и растянуть над овощами, повесить внутри теплицы на стенах с солнечной стороны или под крышей, зафиксировать ее снаружи поверх тепличного покрытия и т.д.

5. Подручные затеняющие средства

Растения в парнике также можно защитить от солнца различными подручными средствами, которые составляют неплохую альтернативу сетке.

Плюсы:

• простота;
• отсутствие финансовых расходов;
• нет необходимости в личном присутствии.

Минусы:

• подручные средства менее удобны по сравнению с сеткой;
• загрязнение теплицы, риск испортить покрытие.

Наиболее часто в качестве самодельного притеняющего средства для теплицы используется специальный раствор. Например, можно развести 2 кг мела в 10 л воды, долить 400-450 г молока, хорошо все размешать и смазать (обрызгать) им изнутри или снаружи потолок и стенки, не доходя 60-70 см до почвы. Вместо мела можно использовать просеянную глину (2-3 кг/10 л.). Такие составы подсыхают, затеняют теплицу, а затем легко смываются. Рациональнее смазать парник изнутри, чтобы уберечь защиту от дождя.

Среди других подручных средств годятся из тростника, гидроизоляционная мембрана (изоспан и пр.), если таковая осталась после строительства, обычные армейские маскировочные сетки, любые белые экранирующие щиты из подходящего материала и пр. В крайнем случае, подойдут и ветки деревьев, только так, чтобы они не поцарапали покрытие.

Таким образом, соблюдая сбалансированный температурный режим за счет правильной вентиляции и затенения теплицы, можно уберечь растения от перегрева и повысить урожайность культур закрытого грунта.